РЕКОНСТРУКЦИЯ

Доспехи

Это руководство в первую очередь ориентировано на тех, кого интересует создание японских доспехов, а не на тех, кто просто на них смотрит. И прежде, чем приступить к изготовлению доспехов, вы должны будете понять некоторые вещи.
Далее изложены как основы философии изготовления доспехов, так и подробное описание изготовления деталей, которые встречаются во всех доспехах. И, поскольку не имеет смысла ни по многу раз повторять эти подробности в каждой главе, ни посвящать им отдельную главу — они не настолько сложны, — многие из них я описал здесь.

Терминология

Как упомянуто во вступлении, я предпочитаю использовать японские термины для доспехов и их частей просто потому, что они более точны и вероятность неверной интерпретации того, что они означают, сводится к минимуму. В процессе чтения этого руководства вам станет яснее, что есть что. В случае сомнений сверяйтесь с глоссарием.

В дополнение к правильной терминологии я буду использовать несколько терминов, которые могут быть... кхм... нетрадиционны. Один, который вы будете встречать чаще всего, — «болтающиеся детали». Это мое собирательное обозначение для сикоро, содэ, кусадзури и ёдарэ какэ (если вы не знакомы с этими терминами — не волнуйтесь, познакомитесь позже). Это детали, которые свисают с других частей и, независимо от стиля доспехов, обычно делаются комплектом. Я нахожу странным, что японцы, похоже, никогда не пытались придумать термин, который обозначал бы их скопом (что-нибудь типа какэ-моно).

Что касается различных единиц измерения, они следуют американским стандартам: дюймы для измерения длины, ширины и высоты (в переводе дюймы были переведены в метрическую систему, но размеры в дюймах могут встречаться в оригинальных выкройках. — Прим. переводчика) и Стандартный калибр США для указания основной толщины металла (хотя наши предки редко бывали так точны). Кроме того, поскольку это изначально предназначалось для аудитории из SCA, многие термины и предположения в отношении практического использования будут рассмотрены в этом ключе (например, минимальное требование безопасности для толщины шлема — 1,6 мм). Во многих случаях исторические примеры были намного тоньше, и вам нужно будет определиться, как вы планируете использовать доспехи.

Инструменты

Вам понадобится обычный набор инструментов оружейника. В дополнение к форме для вытяжки вам, возможно, пригодится форма для шлема, которая описана в главе «Изготовление Кабуто». Вашим главным помощником будет пробойник. Хотя вы можете все отверстия сверлить, пробивать их будет быстрее (если у вас нет сверлильного пресса и зажимного приспособления). Кроме того, пробивка оставляет более опрятные отверстия, чем сверление, и вы не будете волноваться о сглаживании всех шероховатостей. Я рекомендую пробойник отверстий Roper-Whitney, в комплект которого входит несколько пробойных насадок для отверстий разного размера.

Однако самые важные инструменты — это книги. Читайте про японские доспехи столько, сколько сможете прочесть. При всей своей скромности я рекомендую свои собственные четыре книги издательства Osprey, где собраны фотографии многих деталей доспехов различных стилей. Хочу подчеркнуть важность того, чтобы вы одним взглядом научились определять правильную стилистику и правильные пропорции доспеха. По этому поводу перескажу вам забавную историю, которую слышал от опытного оружейника из SCA.

Некто, получив большую сумму денег, решил заняться доспехами. Он спросил этого оружейника, какие инструменты тот бы порекомендовал, думая, что сейчас ему предложат плазменный резак, или токарный станок, или какой-либо другой мощный экзотический инструмент. Оружейник порекомендовал книги. И тот, кто желал делать доспехи, с досадой сказал: «Но я же правда хочу делать хорошие доспехи! Что мне понадобится?» Оружейник ответил: «Если вы разбираетесь в том, что делаете, если знаете доспехи и понимаете их, то при необходимости вы сделаете свою работу с помощью молотка, нескольких напильников и ножовки. Но никакие высокотехнологичные и дорогие инструменты не помогут вам, если ваши пропорции неверны, если у вас не выдержан стиль или ваши шаблоны не отражают историческую действительность».

И я с этим согласен. Хотя я не думаю, что многие имеют доступ к таким ресурсам, какие были у меня, но считаю непростительным не изучить внимательно то, чем вы располагаете. Я видел множество комплектов доспехов, называвшихся японскими только потому, что так утверждал их изготовитель, и имевших лишь отдаленное сходство с подлинниками. Более того, мне часто приходилось видеть комплекты, которые были близки к хорошим репликам, но провалились при проверке одной или двух критичных точек из-за того, что изготовитель недостаточено хорошо рассмотрел оригинальные модели.

Размеры

Когда вы начнете вашу работу, вам придется решать проблему масштаба. Я имею в виду не размер ламеллярных чешуй. Я подразумеваю масштаб размера (имеется в виду игра слов: «масштаб» и «чешуи» по-английски пишутся одинаково — scale. — Прим. переводчика). Если вы вырежете ваши кодзанэ (чешуи) или пластины того же самого размера, что и в японских оригиналах, эти доспехи окажутся малы среднему американцу. Проблема не решается простым добавлением чешуй или дюймов в обхвате. Современные американцы намного выше, чем японский воин XV столетия. Один о-ёрой в Национальном музее Токио выглядит так, будто он был сделан для 12-летнего, и это доспехи взрослого человека.

Самый нижний ряд пластин в о-ёрой достает до колен человеку ростом 1,6 м, но будет лишь до середины бедра тому, кто выше 1,8 м. Вам предстоит сделать выбор между добавлением дополнительных рядов, чтобы заставить броню сидеть как положено, или изготовлением больших частей, соответствующих размерам вашего тела. При работе с пластинчатым доспехом это не такая большая проблема (просто вырезайте больше), как тогда, когда работа идет с ламеллярной броней, но кое с чем вы должны будете определиться. Что важнее: правильный силуэт или точное воспроизведение? Делаете вы музейную реплику или то, что будете носить?

Мое решение, независимо от того, насколько странным это покажется тем, кто следует масштабу оригиналов, — это увеличение всех частей таким образом, чтобы объект выглядел точно так же на современном, большом теле, как оригинал смотрелся бы на первоначальном, меньшем. Однако я не навязываю свой взгляд другим. Это мое решение, вы можете думать иначе.

Канамоно

Термин канамоно относится ко всевозможным маленьким металлическим пластинам, которые украшают и скрепляют доспехи, различным заклепкам и украшениям.

Пластины

Наиболее часто встречающиеся пластины канамоно — хассо канамоно, декоративные, гравированные (и обычно позолоченные) медные пластины — служат подкладками для хассо бё, которые скрепляют панцирь с мунаита, вакиита и в других местах. Есть две формы хассо канамоно: одна для концов и одна для середины. На самом деле хассо канамоно — нечто не намного большее, чем искусственно выращенная на стероидах шайба.

Они скорее декоративны, чем функциональны, и, если вы делаете боевую броню, особенно такую, которая имитирует военный стиль или доспехи слуги, вы можете не применять их. Но если вы все же планируете использовать их, то их понадобится довольно много. Для до вам потребуется от шести до двенадцати (это две концевых и одна средняя на комплект) в зависимости от стиля брони, которую вы делаете. Фактически, как уже отмечалось ранее, вы даже можете не использовать хассо канамоно.

Вырежьте хассо канамоно из медного листа (0,9–1,2 мм подойдет) и пробейте отверстия для декоративных заклепок. Вы можете слегка выгнуть их согласно образцу или нет — это вопрос стиля, выбор остается за вами. Имеющая форму сердца секция называется иномэ («глаз вепря») и является обычным декоративным мотивом. Ее можно сделать, просверлив два маленьких отверстия и сточив или спилив остаток. Точно так же вы будете делать довольно причудливые кривые и углы по краям.

Суэмон канамоно — довольно большие декоративные пластины, которые или выполняют роль геральдического герба, или являются гербом владельца брони, или просто выглядят как огромная хризантема. Их обычная форма — литой или рельефный позолоченный медный диск, приделанный к отворотам шлема. Они обычно имеют один или более комплектов разжимных лапок, приваренных к их задним частям, что позволяет им держаться на пластинах.

Еще один предмет — это когай канамоно (см. ниже), который прикреплен к заднему краю содэ и с которого свисает кольцо. Он делается подобно хассо канамоно, только длиннее и требует две пары хассо бё в ранних моделях или одну пару — в более поздних.

Фукурин

Фукурин — декоративные оправы на канагу мавари. Канагу мавари — это название всех цельнометаллических пластин типа каммури ита, мунаита, вакиита и т.д., выделяющее их из остальной брони, состоящей из кожаных чешуй. Изначально фукурин были функциональными, поскольку металлические пластины были полностью покрыты тисненой кожей на лицевых и внутренних поверхностях, и фукурин помогали удерживать кожу на месте, к тому же не давая ей отслаиваться. К XVI столетию, когда броня с панелями из тисненой кожи стала скорее исключением, чем правилом, фукурин стали не нужны. Тем не менее они продолжали часто использоваться, уже в качестве декоративного элемента. Менее дорогая броня имела вместо этого отбортовку из лака на краях, которая была окрашена золотой краской, чтобы имитировать накладной фукурин. В доспехах позднего периода, сделанных для боев SCA, фукурин достаточно хорошо имитируют вальцованные края.

Фукурин удерживались на месте исключительно плотным прижатием и одной или двумя крошечными заклепками по краям.

Проблема фукурин в том, что они сложны в изготовлении. Они должны прилегать к пластинам идеально, иначе они не будут ни держаться, ни оставаться на месте. Учитывая, что существует всего несколько «выкроек» пластин, с которыми придется работать, а оружейник мог делать больше дюжины комплектов по одним и тем же образцам, изготовление фукурин приобретает смысл, однако для тех, кто может сделать только один или два комплекта японской брони, это выглядит излишеством. Вкратце процесс таков.

Допустим, что металлическая пластина, к которой крепится фукурин, — сталь 1,5 мм. Вы должны сделать еще одну пластину, точно таких же размеров и формы, из металла толщиной около 4 мм. Ее нужно сформировать точно такой же, какой будет конечная пластина, что означает вытяжку, сгибание, придание кривизны и т.д. Фукурин должен надеваться точно и следовать за каждой кривой и изгибом. Более толстая сталь требуется для припуска на толщину кожи.

Вырежьте фукурин из миллиметровой меди или латуни достаточной ширины (чтобы получились поля 3–4,5 мм сверху и снизу, также учтите припуск на толщину пластины). Края должны иметь небольшое крыло с каждой стороны для размещения заклепки. Грейте медь, пока она не станет ковкой, и тогда зажимайте, плющьте, куйте, разбивайте или, напротив, сворачивайте, вытягивайте и корёжьте ее, пока она не будет прилегать хорошо, плотно. Когда она остынет, снимите ее с пластины. Вам придется тянуть осторожно, поскольку — и вы это заметите — она будет почти как сжатая пружина. Припрячьте тяжелый металлический шаблон до следующего раза. Можете теперь позолотить фукурин, если хотите. Когда вся узорчатая кожа наложена на пластину доспеха, аккуратно прикрепите фукурин и используйте молоток из каучука или из сыромятной кожи, чтобы «сровнять» фукурин с поверхностью. Сверлите маленьким сверлом (1,6 мм или меньше) сразу сквозь кромки и пластины. Вставьте крошечную латунную крепежную шпильку (я использую узкую латунную проволоку) и приклепайте фукурин на место. Та-дам!

Кольца

Кольца часто используются как декоративные и функциональные элементы.

Один из примеров — касадзируси-но-кан (дословно — «кольцо для значка на шляпе»), которое крепится к самой задней пластине многосегментных шлемов. Считается, что оно предназначено для маленького бумажного или тканевого флажка с гербом владельца или отличительным знаком, чтобы его могли опознать находящиеся сзади, но я видел всего несколько случаев, когда оно так использовалось. Сегодня в этом кольце обычно закреплен узел агэмаки как простое украшение. В поздний период он, скорее всего, оставался не украшенным, как рудиментарный остаток устаревшей концепции. Хотя настоящий касадзируси-но-кан делался в виде кольца, держащегося на мощном металлическом цилиндре, который крепился непосредственно к кабуто, вам, возможно, подойдет обычное кольцо, висящее в намного меньшем креплении, которое на самом деле не более чем удерживающая шпилька. Это изделие также называется косё-но-кан.

В наши дни на фотографиях и доспехах мы можем часто видеть слева и справа на груди многих до два кольца, на наш современный взгляд напоминающих позолоченные соски с пирсингом, свисающих из некоего подобия касадзируси-но-кан. Эти кольца являются поздним дополнением доспеха и не выполняют никакой реальной функции. Считается, что одно из них служило для удерживания ткани, которой протирали лицо, а другое — чтобы крепить жезл или сигнальный веер; фактически же они либо бывали украшены узлами агэмаки, либо оставались пустыми. Я привык видеть эти кольца на многих сохранившихся доспехах (и старые доспехи часто переделывались под них, когда они вошли в моду), но целый ряд авторов утверждают, что они возникли в XVII столетии, так что я их не делаю. Но если вы хотите сделать их, то их изготовление идентично изготовлению касадзируси-но-кан.

О-содэ (а также и некоторые современные, небольшие содэ) имели кольцо, прикрепленное к ранее упомянутому когай канамоно внизу, примерно на половине их длины. Эти кольца выступали на задней части содэ, как показано тут, и имели шнуры, продетые в них. Шнуры от о-содэ крепились к «крыльям» большого узла агэмаки, носившегося на спине, это придавало устойчивость неуклюжей защите плеча. Эти кольца, так же как и касадзируси-но-кан, присоединялись к латунному креплению. В главе «Содэ» я предложу простой способ воспроизводить их для практического использования.

Пережиток древнего о-ёрой — агэмаки-но-кан, кольцо, прикрепленное посередине на уровне верхней части спины. Первоначально это кольцо предназначалось для удерживания большого узла агэмаки из тяжелого шнура. Когда содэ стали меньше, нужда в агэмаки-но-кан пропала, но само крепление осталось. Конец его использованию положили сасимоно (знамена, крепившиеся на задней части доспеха, чтобы идентифицировать отряды). Крепеж знамени и агэмаки-но-кан были несовместимы, так что один должен был уйти. Однако на качественной броне (особенно в доспехах хон кодзанэ, предназначенных для знати) старая мода сохранилась. Иногда современные содэ оснащались кольцами, чтобы позволить владельцу прикрепить шнур между ними и агэмаки-но-кан.

Рисунок крепежа для агэмаки-но-кан основывается на комплекте хассо бё, который воспроизводится в более массивной пластине. Если хассо бё — хризантемоид, то таким же будет и агэмаки-но-кан, а если хассо бё основан на геометрическом или ином рисунке, то и агэмаки-но-кан тоже.

Кольца-застежки

Во многих местах будут нужны кольца, используемые как застежки. Эти кольца, по существу, являются большими шплинтами. Делать их нужно из латунного прутка диаметром 3–5 мм, изгибая его в круг с внутренним диаметром 2 см. Концы кольца должны торчать примерно на 2,5 см. Их надо обрезать до нужной длины, после того как вы определите, для какой части брони какое кольцо предназначено. Отверстия для этих колец обычно делают овальными, чтобы они совпадали по форме с «ножками». Эти «ножки» просовываются через отверстия и разводятся их в стороны, как штифтики, скрепляющие листы бумаги.

Заклепки

При изготовлении доспехов японцы использовали великое множество заклепок и подобных им крепежных деталей. Многие из них имели расщепленный стержень, чем-то похожий на декоративные штифты для бумаги. Будет замечательно, если вы сможете отыскать заклепки с расщепленным стержнем, иначе вам придется либо отливать их либо сделать своими руками, поработав ножовкой над стержнем обычной заклепки.

Много раз в разделах, посвященных сборке, вам встретится фраза «разверните стержень или посадите заклепку на узкую шайбу». Размер этой узкой шайбы рассчитан ровно на то, чтобы обеспечить удержание на внутренней поверхности склепываемого изделия. В подобных случаях использование шайбы следует воспринимать как обращение к неаутентичным современным методам сборки и доступность (или недоступность) реальной вещи.

Хассо бё — технический термин для больших декоративных заклепок. Существует великое множество их стилей. Многие — с цветочным узором. Многие выглядят как хризантемы — как абстрактные, так и более реалистичные. «Цветочные» заклепки зачастую многослойны и состоят из нескольких шайб, формирующих части узора. Существуют и геральдические хассо бё, с мон владельца в узоре.

Одним из видов меньших заклепок с расщепленным стержнем, являются кодзакура бё, которые используются везде, где есть металлические пластины, покрытые узорчатой кожей. Хотя кожа приклеена к поверхности, заклепки помогают держать ее. Эти заклепки имеют форму звезды (или скорее маленьких цветов вишни, но при таких размерах кто заметит разницу?), если смотреть на них сверху, и профиль выраженно куполообразной заклепки. Они отштампованы из меди, а внутри них в центре полости приварены стержни. Полость позволяет основе головы заклепки врезаться в кожу и крепче держать ее. Не припомню, чтобы я видел литые образцы. Итак, звезда на лицевой стороне и раскрытый стержень на задней части. Если вы не сумеете достать или сделать такие заклепки, то вместо них можно использовать подобающую медную заклепку с низким куполом и продолговатым стержнем маленького диаметра. Вы можете либо использовать ножовку, чтобы разделить стержень, либо укоротить стержень и расклепать его над маленькой шайбой на внутренней части. Если хотите, можете также выбить или выточить из головки заклепки грубое подобие звезды.

Для многих комплектов подойдут обычные (читай: как у жестянщика) заклепки. Обычно их выравнивали с поверхностью, не позволяя выступать на лицевой части пластин, так что они, очевидно, ставились изнутри. Если хотите, можете также использовать подрезанные кровельные гвозди. И только в некоторых случаях вам понадобятся куполообразные или кнопочные заклепки.

Заклепки кобоси использовали при изготовлении некоторых образцов шлемов. Я никогда не видел в продаже заклепки, которые повторяли бы их стиль; это, по существу, кнопочные заклепки, но их купола высокие и заостренные. Как их делать, я опишу в главе «Изготовление Кабуто». Огромные куполообразные заклепки, которые можно увидеть на кабуто старого стиля, называемые о-боси, внутри фактически полые, отштампованы из нагретой меди и прикреплены к поверхности шлема длинными ножками. Однако шлемы этих стилей не фигурируют в данной брошюре.

Люверсы

Дза канамоно — это люверсы. Они встречаются не во всех комплектах, но в лучших из них везде, где пластина продырявлена для шнура (кроме одоси, которое в подобном не нуждается), отверстие защищено дза канамоно. Некоторые из них обладают очень сложной конструкцией, а другие имеют вид простых колец, вроде тех, что продаются в любом магазине, торгующем тканями, галантереей или принадлежностями для рукоделия.

Кикко

Японская бригантина, называемая кикко из-за ее схожести с шестиугольным рисунком черепашьего панциря, используется во всех моделях доспехов. Частицы кикко встречаются везде — и в защите колена сунэатэ, и в маленьких «крыльях», иногда используемых как прикрытие плеча, и в стоячих воротниках на некоторых до, и т.д.

Изготовить его нетрудно, хотя и несколько утомительно.

Сделайте выкройку вашей детали и вырежьте три слоя из ткани: слой облицовочной ткани, слой толстого тяжелого холста или мешковины для плотной прокладки и слой ткани для изнанки. В реальных моделях между подкладкой и изнанкой есть слой тонкой бумаги. Я использую эту бумагу как выкройку для ткани и размещения пластин.

Начните с изготовления металлических шестиугольников, соответствующих приведенной здесь выкройке. Не делайте кикко больше 2 см в поперечнике. Пробейте или просверлите четыре отверстия в каждом шестиугольнике. Затем поместите пластину в небольшое углубление на вашем пне для вытяжки, ровно такой ширины, чтобы удержать пластину (скажем, диаметр пятицентовой монеты) и около 5 мм глубиной. Один раз основательно ударьте пластину рабочей стороной сферического молотка. Отложите пластину в сторону и делайте следующую. Повторяйте сколько потребуется. Эта часть работы делается быстро и безболезненно, и, если у вас имеется достаточный запас вырезанных и пробитых пластин, вы сможете нашлепать их на несколько комплектов брони всего за час.

Разложите вашу прокладочную ткань на деревянной поверхности, на нее положите шестиугольники и поверх всего — облицовочную ткань. Обратите внимание, что вам, вероятно, придется разрезать некоторые шестиугольники пополам, чтобы заполнить выкройку. Никогда не используйте меньше чем половинку шестиугольника, даже если есть незаполненное пространство. Берите шило и пробивайте отверстие в ткани для каждого отверстия в шестиугольнике. Будьте осторожны, делая отверстия: раздвигайте нити ткани, а не разрывайте их. Одной длинной полоской шнура (который должен соответствовать основному цвету шнуровки в доспехе) начинайте шнуровать крошечные сэндвичи из пластин, завязывая узел под одним отверстием и продевая шнур наружу и внутрь. На лицевой стороне вы должны делать перекрестную шнуровку, в то время как с изнанки шнурок должен идти прямо от отверстия до отверстия, от пластины к пластине. Фотография вверху показывает секцию настоящего старого кикко сверху и снизу (изнаночная ткань убрана, так что виден узор шнуровки).

Когда это будет сделано, вы должны «очертить» пластины контрастным цветом. Я рекомендую толстую шелковую нить для вышивки. Традиционный метод состоит в том, чтобы проложить пару нитей вдоль каждой прямой линии. Внизу это зеркально повторяется скатанной полоской узкой бумаги (хотя я рекомендую использовать длинный кусок простого шпагата). В каждом углу шестиугольника пропускайте две нити через ткань, затем вокруг шпагата (захватывая, таким образом, шпагат стежком), продевайте нити обратно наружу, выходя в том же самом углу, и прямо до следующего угла. Это смотрится великолепно, но износ и трепку боев SCA не выдержит. Я рекомендую пройтись цепочкой стежков по промежуткам между всеми пластинами.

И только теперь вы кладете изнаночную ткань и закрываете края, обшивая их вокруг косой бейкой.

Части из ткани

Многие части доспехов имеют тканевую подкладку. Наиболее известные — котэ, хаидатэ и сунэатэ. Кикко, однако, также делается на тканевой основе; отличие в том, что пластины располагаются внутри ткани, а не на ней. Вся ткань основы одинакова, и части делаются комплектом. Различие — снова в кикко, облицовочная ткань которого всегда однотонная, и ее цвет дополняет цвета главной ткани основы. Например, если ткань основы — синяя парча с темно-синим узором, основа кикко может быть бледно-серой или синей, но не красной или зеленой.

Ткань основы называется иэдзи. Этим термином обычно обозначается только облицовочная ткань, хотя множество источников используют его для всех секций ткани, формирующих основу доспеха. Традиционно это был дамаст или шелковая парча, но в Японии периода Сэнгоку стала преобладать простая посконная ткань. Для боевых комплектов я рекомендую использовать в этом слое плотное сукно типа триггера, так как он обладает той прочностью, которая потребуется вам. Ниже — слой хорошего прочного холста. Этот второй слой, «набивка», на самом деле не столько смягчает, сколько добавляет плотности. Традиционно это слой грубой посконной ткани, называемой саими, который похож не на что иное, как на тяжелую мешковину. Хороший вес холста или парусины будет в самый раз для этого слоя, но если вы можете отыскать мешковину, почему бы не использовать ее? Самые ранние котэ включали в себя несколько слоев ткани в качестве своего рода подкладки, и это вариант, который вы, возможно, также захотите рассмотреть.

Последний слой — изнаночная подкладка. Обычно это также посконная ткань, но более качественная и мягкая. В более дорогих комплектах использовался шелковый креп. Если вас беспокоит бюджет, то подойдет и хорошая легкая хлопковая ткань.

Если вы хотите нанести на ваш иэдзи набивной рисунок — мон — или просто декоративное оформление, то его следует наносить перед тем, как кроить ткань. Наносите его методами ксилографии или шелкографии. Выстирайте все ткани до того, как будете кроить: разные ткани имеют различные свойства, и будет лучше, если их усадка произойдет до того, как они будут сшиты вместе.

Простой сметочный стежок по внешним краям (не утруждайтесь, пытаясь что-нибудь подвернуть) — это все, что вы должны сделать, поскольку все края закрываются косой бейкой. Если вы можете найти хорошую тонкую черную оленью кожу — великолепно; если нет, черная или темно-серая косая бейка на 6–12 мм от края будет в самый раз.

Больше никакой набивки в ткань не надо, но, если желаете, можете вставить в хаидатэ или сунэатэ дополнительно один или два слоя холста для плотности.

Кольчуга

Японское название кольчуг — кусари, что дословно означает «цепь». Японская кольчуга никогда не носится сама по себе, но всегда пришита к ткани или кожаной поверхности.

Есть два основных типа звеньев — круглые и овальные. Кольца, которые прилегают к ткани плоскостью, — круглые, а те, что соединяют их, — овальные, с внутренним диаметром ровно таким, чтобы позволить продеть кольца.

Японская кольчуга невероятно тонка. Обычный внутренний диаметр кольца — 3 мм, и оно примерно эквивалентно миллиметровой проволоке. Горизонтальные звенья еще более тонки, приблизительно 0,8 мм или меньше. В одной из форм кольчуги используются удвоенные горизонтальные звенья, что еще лучше.

Все японские кольчуги, какие мне доводилось видеть, были сведенными. Вы можете делать их побольше, но ни одно звено не должно иметь внутренний диаметр более 6 мм или быть изготовлено из проволоки толще 1,6 мм.

Было несколько различных типов кольчуги — они изображены на иллюстрации. К ним может быть добавлен традиционный, так называемый международный, или кольчуга «четыре в одном». «Четыре в одном» называется намбан гусари, или «европейская кольчуга». Я не видел образцов этого типа с датировкой ранее середины XVI столетия, так что, вероятно, японцы заимствовали его с некоего доспеха, привезенного из Европы. В отличие от европейской кольчуги, ряды которой идут от одного бока к другому, в Японии они свисают сверху вниз, оставаясь незамкнутыми.

Использование

Кусари использовалась прежде всего для заполнения промежутков между пластинами в таких частях доспехов, как котэ и сунэатэ. Она также могла использоваться как защита в чистом виде. Слева — пример пластин, соединенных полной кольчужной накладкой вместо «полосок» кольчуги (возможно, более распространенных), которые видны на фотографии справа внизу. Обе эти фотографии — в натуральную величину.

Я видел сунэатэ, сделанный полностью из кусари, и образцы, где татэагэ имели тканевые панели, покрытые кусари вместо кикко. У меня есть набор кусадзури от брони конца XVI в., где вместо удерживающей шнуровки кусадзури соединен с до панелями из ткани, покрытыми кольчугой. Хорошая защита и выглядит довольно самобытно.

Ёдарэ какэ (вид нагрудной подвески на части доспеха для лица или шеи) также может быть панелью из одной кольчуги. В случаях, когда используются панели в этом стиле, почти всегда применяется международная кольчуга, а не местная форма — как элемент, придающий «экзотический» вид.

На секциях, где есть разница в промежутках между пластинами (например, где две сужающиеся пластины имеют изменяющееся расстояние между их внешними краями), оружейники используют кольчуги разных размеров — т.е. все меньшие кольца и звенья, чтобы закрыть сужающиеся промежутки.

Изготовление

Круглые звенья делаются обычным способом в оправке с помощью прутков диаметром 3 мм. Отрезайте их и сводите концы. Сборку вы будете делать овальными поперечными звеньями.

Лучший способ изготовить поперечные звенья — сварить два прутка диаметром 3 мм вместе и провернуть полученную конструкцию в оправке. Перед снятием звеньев положите оправку плоскостью на наковальню и раз-другой мощно ударьте по звеньям молотком, чтобы сплющить их. Разрежьте звенья по широкой стороне и слегка разогните их, чтобы они стали похожи на скобки для степлера.

Разложите все ваши звенья плашмя на газете и покройте их краской из баллончика — того же цвета, что и отделка. После высыхания переверните звенья и обрызгайте их снова. Дождитесь, когда краска высохнет. Для поперечных звеньев я люблю использовать тонкий анодированный стальной провод, поскольку он поставляется уже черным.

Поместите два круглых звена в одну такую скрепку и закройте ее. Проденьте скрепку через одно из этих круглых звеньев, добавьте одно круглое к этой скрепке и закройте. Повторяйте это снова и снова.

Когда ваша кольчуга будет готова, то, если понадобится, разложите ее на газете и сбрызните краской. После того как она высохнет, поднимите ее и пошевелите ею, чтобы избавиться от залипаний.

Кольчуга пришивается к поверхности ткани нитью, идущей через ткань над скрепляющим звеном и обратно в ткань. Фотография здесь изображает кольчугу в почти двукратном увеличении (чтобы были видны детали).

Узорчатая кожа

Узорчатая кожа, называемая эгава, играет важную роль в японских доспехах. Множество пластин покрыты ею, в то время как в других частях она используется для увеличения общей прочности. Делается из белой оленьей кожи шероховатой стороной наружу, хотя вы можете использовать белую воловью кожей плотностью около 4–5 унций.

Есть несколько дюжин общепризнанных рисунков эгава, и некоторые из них представлены выше. Кнопка справа ведет к PDF, показывающему фактический размер тисненого узора.

Обычный цвет покрашенной кожи — темно-синий, почти черный, с красными основными узорами или отдельными деталями. При изготовлении старейших комплектов оформители заботились о том, чтобы узор соответствовал форме той части доспеха, для которой он требовался (например, маленький дракон, расположенный вертикально на высокой, тонкой пластине; два дракона горизонтально — на длинной и узкой). В более поздних комплектах рисунок кожи не так зависел от формы пластин. Оружейники, конечно, пылись отцентрировать геометрию, но множество образцов были покрыты случайными узорами, призванными придать поверхности некоторую индивидуальность.

Два из наиболее распространенных к концу XVI столетия узоров — это так называемые Сёхэй-гава и Тэнпё-гава, названные так потому, что они были покрыты повторяющимися надписями «6-й год Сёхэй» (первая) и «8-й месяц, 12-й год Тэнпё» (последняя). Обычно они использовались для изнанки пластин, в то время как более аккуратно выполненными, геометрически сбалансированными узорами украшалась лицевая сторона пластин.

Тисненая кожа почти всегда обрамляется узкой черной (а ранее, возможно, и красной) кожаной полосой, называемой кобэри. С виду она напоминает косую бейку, обрамляющую кожу. Кобэри имеет ширину 1,3 см. Обычное оформление — повторяющийся белый мотив на черном фоне. Самый распространенный в XVI столетии стиль — крестообразная форма, выступающая из пучка травы. Он называется сёбугава — это название часто используется как обозначение вообще всех видов кожи с подобным тиснением. Я не буду обвинять вас в читерстве, если вы нарисуете кобэри на краю того, что должно быть панелью тисненой кожи в комплекте доспехов, изготовленном вами для боев. Я тоже делал подобные вещи — только не рассказывайте об этом моим учителям в Токио.

В доспехах, изготовленных как положено, эти две кожи сшиваются вместе. В результате этого кропотливого и утомительного процесса получается многоцветный шнур на их стыке, называемый фусэгуми. Типичное число цветов — три, хотя четырех- и пятицветные также встречались. Смотрите иллюстрацию, чтобы понять, как нить проходит внутрь и наружу этих двух кож. В современных репликах доспехов настоящий фусэгуми не используется; вместо этого на стыке между двумя кожами наклеивается или нашивается узкий декоративный шнур. Приклеенный шнур не будет как следует держаться в бою, пока вы не пришьете его. Во всяком случае, в доспехах, которые я делаю, чтобы в них биться, я использую суррогатный фусэгуми, пришивая его к поверхности.

Настоящая эгава делалась с использованием тонких металлических трафаретов, помещенных на поверхность кожи. При этом пресс вдавливает краску во впадины, фактически делая на коже тиснение, пока она впитывает чернила. Вы также можете использовать шелкографию, хотя это и современный метод. Я использовал для изображения узоров на коже особо тонкие маркеры Sharpie. Синий Sharpie дает вполне приемлемый результат.

Эта фотография показывает часть панели из тисненой кожи на хаидатэ. Ясно видны особенности, описанные мною выше

Кохадзэ

Стандартные застежки — кохадзэ, которые в первом приближении соответствуют петлям. Кохадзэ используются, чтобы пристегивать ватагами к мунаита, содэ и котэ к ватагами, и даже съемный тэкко — к собственному котэ.

Кохадзэ сделан из двух петель шнура. Одна проходит через широкую «пуговицу» и образует «мужскую» часть застежки. Другая петля проходит через меньшую пуговицу, которая служит, чтобы затянуть захват из петли на мужской части. Эта петля — «женская» часть. Свободные концы петель продеваются в панель или пластину, из которой выходит застежка.

Чтобы кохадзэ работал, просто сдвиньте пуговицу-распорку вниз петли, чтобы открылся проем пошире, вставьте туда более широкую пуговицу и двигайте распорку до затягивания петли, так чтобы «мужская» часть не могла выскочить. Смотрите иллюстрацию, чтобы понять, как именно кохадзэ функционирует.

«Пуговицы» традиционно делались из слоновой кости, дерева или металла. Вы можете использовать любой материал, какой захотите; я видел некоторые очень хорошие экземпляры, сделанные из белой пластмассы, которая прекрасно имитирует слоновую кость. Если вы решите делать их из древесины, удостоверьтесь, что волокна идут вдоль пуговицы из конца в конец, а не поперек нее (на иллюстрации шаблона в этом случае волокна пойдут вертикально), иначе есть риск, что крылья пуговицы отвалятся.

Узлы

Узел агэмаки (иногда называемый «узлом бабочки») — обычное украшение японских доспехов. Первоначально он служил практическим, а не чисто декоративным целям. Когда воины надевали о-содэ, им часто бывало трудно справиться с громоздкими доспехами. По этой причине они носили на спинах агэмаки, помогающий зафиксировать содэ на месте.

Хотя позже необходимость в агэмаки отпала, он продолжал использоваться. К XVI столетию он чаще всего применялся в качестве декоративного элемента, свисающего из касадзируси-но-кан, к которому оно крепилось — как ни смешно, чтобы предотвратить звон бесполезного кольца.

В следующем столетии, когда кольца были столь же бесцельно прикреплены к передней части до, агэмаки приделывали к ним для красоты.

Агэмаки на спине брони делался, как правило, из тяжелого плетеного шнура приблизительно 1,3 см в диаметре, заканчивающегося широкими кисточками, поскольку требовалась масса. Другой агэмаки, более декоративный и менее практичный, был сделан из такого же шнура, только меньшего диаметра — обычно 0,7 см.

Научиться вязать агэмаки проще глядя на диаграмму, чем читая описание. Чтобы не путать вас, я просто посоветую вам взглянуть на рисунок внизу.

Детализация пластин

Большинство современных доспехов изготовлено из пластин, а не из чешуй. Несмотря на то что многие доспехи изготовлены так, чтобы имитировать чешую, в их основе лежат сплошные пластины. Чтобы придать этим пластинам немного больше индивидуальности, вы, возможно, захотите вырезать их с некоторым щегольством. Например, вместо того чтобы делать ровные края, вы можете вырезать их зубцами по одному из нескольких известных шаблонов, применявшихся для этой цели.

Обычно они находятся на пластинах торса для окэгава-до, но подобным образом украшались некоторые кусадзури (и, следовательно, содэ, изготовлявшиеся им под стать). Обычно по выкройке вырезают зубцами до либо кусадзури — на том и другом одновременно зубцы делались редко. По-видимому, это считалось общепризнанным перегибом.

Помните, что подобное украшение применяется только для верхнего края пластин — линия боков и низа оставалась прямой.

Отделка пластин

Проблема настоящего японского лака — помимо стоимости и сложности работы с ним — состоит в том, что он невероятно токсичен. Лак — это сок дерева, которое является близким родственником ядовитого плюща. Мой учитель намазывался кремом для рук, надевал толстые резиновые перчатки для мытья посуды, защитные очки и респиратор. Проблема остается даже после высыхания. Даже помогая шлифовать лак, я страдал от того, что называется уруси кабурэ, или «лаковая сыпь» — растрескавшаяся кожа, пузыри и страшный зуд, особенно между пальцами.

Не имея доступа к настоящему японскому лаку или большим количествам Cashew, искусственного японского лака, вы должны будете найти подходящий продукт для придания доспехам лакированного вида. В любом случае — используете ли вы лак, краску или даже большие жирные волшебные маркеры — при описании окраски доспехов я буду использовать глагол «лакировать», но помните, что в настоящих доспехах лак, полученный из обработанного сока дерева уруси, не разливался в баллончики для окраски автомобилей и садовой мебели.

Раньше я пользовался красками марки Rust-Oleum и давно питаю слабость к сатиновой отделке. Три или четыре приличных слоя, распыленные с перерывами для высыхания, дают удовлетворительный результат. Я разговаривал с людьми, которые получили превосходные результаты, накладывая в несколько слоев толстые эпоксидные краски, чтобы имитировать лакировку на своих доспехах. Если вы работаете с кодзанэ, то можете присмотреться к домашним краскам на основе латекса: их следует наносить при помощи кисти особенно аккуратно, чтобы сделать более толстый слой на нижних частях чешуй.

Другой метод, который дает превосходные результаты как в том, что касается внешнего вида, так и в способности противостоять повреждениям, — порошковое покрытие. Оно прекрасно работает, и я решительно его поддерживаю.
Кольчуга также должна быть покрыта лаком, как и пластины — что из кожи, что из металла. Если вы используете пластиковые пластины, лучше использовать пластик тех цветов, в которых вы хотели бы видеть ваши доспехи: красить пластик — это просто наказание.

Самый распространенный цвет, конечно, черный. За ним следуют глянцевый кирпично-красный, более яркий малиновый красный и матовый красновато-коричневый цвета.

Можно даже не говорить, что японцы не имели синих доспехов (для тех из вас, кто любит использовать пластик — будьте осторожны).

This page and all contents copyright ©2019 by Sengoku Daimyo, LLC and the authors.

Copying or transmission in all or part without express written permission is forbidden.
Перевод публикуется с разрешения правообладателя
Перевод - Погодаев Александр

Редактура - Ивакири Дзёю

Редактура/корректура - Фрадкина Виктория