• Главная страница
• Архив новостей
• Карта сайта
• Официальные документы
• Мероприятия
• История Феодальной Японии

• Культура

• Исторические битвы
• Исторические личности
• Японские замки
• Материальная культура
• Читальный зал
• Прочее
• Доспехи
• Вооружение
• Костюм
• Аксессуары и предметы быта
• Форум
• Контакты

 

 

 

________________

 

  • опубликовать статью в журнале еще

    os-russia.com

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ


Доспехи


Часть IV.

Кодзанэ

 

Конструкция и материалы

В этой части не стоит искать выкройки или стили доспехов, они будут приведены в специальных разделах по тем частям доспеха, над которыми вы будете работать. Другими словами, в этом разделе вы узнаете, как изготавливать японские кодзанэ (чешуйки), но вам понадобится заглянуть в разделы до или содэ, чтобы изучить размеры, формы и выкройки.


Первым делом вы должны определиться с материалом. Если вы используете настоящую кожу, чтобы у вас получились настоящие японские доспехи, — браво! Однако обычная кожа не подойдет. Вам нужна будет сыромятная кожа. Толстая сыромятная кожа. Японская сыромятная кожа имеет — я не шучу! — толщину более 3 мм. (Это толще, чем вы думаете. Посмотрите на линейку. Теперь прибавьте почти ту же толщину на слой лака.) Традиционно ее брали со спины китайского водяного буйвола. Работать с такой кожей — нудное занятие: вы пилите и сверлите, вместо того чтобы резать и пробивать. Но вы делаете настоящие доспехи, которые можно помещать в музей, а не доспехи для контактных поединков в SCA или в других реконструкторских объединениях. Вы также будете делать настоящую лакировку из натуральной смолы, не путаясь с материалами, продающимися в канистрах в автомагазинах или скобяных лавках, и это выходит за рамки данного руководства. Тем не менее я буду счастлив предоставить вам методики, если вы попросите.


Итак... что вы собираетесь использовать?


Гладкий черный пластик — если выбирать с умом — имеет подходящее сочетание жесткости и упругости для того, чтобы пережить удары в сражениях SCA. Кроме того, он близок по внешнему виду и толщине к лакированным японским чешуйкам. Я не являюсь и, вероятно, никогда не стану сторонником использования пластика в доспехах где-либо, кроме японских чешуек. Он выглядит правильно, потому что, в конце концов, лакированная кожа все равно выглядит как пластик. Фото слева показывает участок иё-дзанэ из лакированной кожи. На мой взгляд, смотрится как блестящий пластик.

 

Хотя я обсуждаю эксперименты по использованию пластика в доспехах, я не могу вынести, когда для доспехов используют пластик от бочек для сырья, особенно его голубую «смурфиковую» разновидность. У меня он вызывает отвращение, поскольку он никогда не будет смотреться правильно, вне зависимости от того, насколько тщательно с ним работали.


Те, кто меня знает, подтвердят, что при обычных обстоятельствах меня словно током передергивает, когда я слышу, что кто-то употребляет в одном предложении слова «пластик» и «доспехи», но... я действительно рекомендую пластик (ABS, Kydex, или что-то похожее) для кодзанэ. Причины очевидны. Учитывая размер чешуек, металл не сможет выдержать ударов, которым мы его подвергнем, если не будет хорошего качества и толщиной хотя бы 2 мм, и в итоге будет весить тонну (я полагаю, тут подошел бы алюминий, из которого делают самолеты). Кожа после варки или вощения, вероятно, будет слишком ломкой (с учетом размеров кодзанэ). Вареная кожа cuir bouilli хороша для больших частей, но для чешуек размером 5х1 см с 13 отверстиями в каждой этого недостаточно. С другой стороны, необработанная кожа имеет ударную вязкость, но не имеет необходимой жесткости.


Вам понадобится пластик толщиной около 6 мм (или немного меньше, если вы будете делать мицумэ-дзанэ — разновидность чешуек с тройным перехлестом) и имеющий небольшую гибкость. К счастью, теперь появилась возможность достать профессиональный вариант — готовые формованные кодзанэ из пластика.


Noble Plastics, изготовитель пластиковых чешуек для боев SCA, начал выпуск пластиковых кодзанэ, которые я для них разработал. Они называются «Пластины Эффингэма» (Effingham plates) и отлично подходят для использования в боях SCA и даже для изготовления парадных доспехов. Эти кодзанэ имеют 7 см в длину, чуть меньше 2 см в ширину (как раз под сантиметровый шнур вроде толстого и плоского обувного) и вполне годятся для использования с шестимиллиметровой шнуровкой, такой как распоротый плоский парашютный корд.


Чтобы узнать подробности по расценкам и оформлению заказа, пишите на этот адрес и скажите, что вы прочитали про это здесь.


Если вы делаете доспехи для боя, то можете склепать кодзанэ, вместо того чтобы связывать их по низу (по крайней мере там, где требуется жесткость). Тем не менее будьте осторожны и оставьте чешуйкам возможность поворачиваться. Откровенно говоря, я не рекомендую этот способ — в частности, из-за огромного числа заклепок, но упоминаю о нем как о возможном варианте. Если вы решите остановиться на нем, то не забудьте, что нижние пластины необходимо прошнуровать декоративными перекрестьями шнура — либо обычным способом, либо поверх заклепок.


Кодзанэ сначала сошнуровываются в полосы требуемой длины через четыре пары отверстий в их нижних половинах. Этот процесс первичной шнуровки называется сита гарами (лит. «нижнее скрепление»). Настоящая сита гарами выполняется из оленьей кожи, но вы можете использовать то, что будет удобнее для вас. Нейлоновый шнурок — неплохой вариант, но лучше всего подойдет распоротый парашютный корд (предпочтительно черный). Этот первый шаг необходим для любого вида доспехов на основе чешуек.


Размеры кодзанэ


Помните, что с течением времени и в зависимости от типа доспехов размер кодзанэ изменялся. Как правило, они становились меньше — и короче, и уже. Возможно, это вас не интересует, но это надо иметь в виду, если вы проектируете доспехи.


Размер чешуйки, которую вы используете, зависит также от ширины шнуровочного материала, который вы сумеете достать. Размер, который следует иметь в виду, — дэхаба. Это обозначение видимого размера гребня чешуйки после того, как чешуйки сошнурованы. Другими словами, это ширина зубца. Одоси должна быть слегка шире, чем дэхаба. Кодзанэ от Noble Plastics рассчитаны для дэхаба всего на волос меньше 1 см, поэтому плоский шнур шириной 1 см будет для них в самый раз.


В реальном мире японских оружейников дело, конечно же, обстояло с точностью до наоборот: шнуровка заказывалась покупателем в соответствии с шириной чешуек, которые будут использоваться. Однако в наши дни мы имеем небогатый выбор. Если вы счастливчик, имеющий доступ к широкому выбору шнуровочного материала, или планируете использовать кожу, которую будете нарезать сами, эта часть статьи нужна лишь для общего развития. Но если вам доступен шнуровочный материал лишь одной ширины — не меняйте ширину ваших кодзанэ.


Было бы ошибкой делать весь комплект из кодзанэ одного размера, работая над исторически точной копией. Кодзанэ, использовавшиеся в до, кусадзури, содэ и других частях, были практически всегда разных размеров. Очевидно, что кодзанэ, к примеру, в сикоро имели даже другую форму — низ шире верха, — чтобы придать сикоро коническую форму. То же самое можно сказать и о кодзанэ, использовавшихся в изготовлении нодова или ёдарэ какэ (оба вида защиты горла).


Это единственная проблема, которая встанет перед вами при использовании кодзанэ Noble Plastics — поскольку нет причин, по которым вы не сможете сделать боевые доспехи для SCA, используя пластины одного размера. При их разработке я специально сделал их слегка длиннее, чтобы вы при желании могли обрезать их немного короче для содэ и кусадзури (либо вы можете просто прошнуровать их чуть более короткой скрепляющей шнуровкой). Кроме того, они просто не могут быть использованы в ёдарэ какэ или в сикоро: их форма не подходит для этих целей — и вы вынуждены будете использовать кодзанэ, сделанные своими руками.


Выгибка кодзанэ


Начиная примерно с XV в. оружейники стали «выкраивать» на до талию, уходя от просторных, расширяющихся силуэтов раннего периода.

 

Чтобы добиться этого, они применяли метод, использование которого требовало определенной сноровки. Одни придавали чешуйкам легкий S-образный изгиб, чтобы втиснуть верхний ряд под нижний. Это трудно сделать со шнуровкой, жестко удерживающей полосы вместе. Другие сошнуровывали кодзанэ в небольшую дугу, так чтобы полоса из нагагава, поставленная на плоскость, образовывала дугу, а не прямоугольник. Этот метод при выгибании под форму тела создавал уклон, позволяющий нижней части каждой ламели (ряду) прилегать изнутри к верху нижнего ряда. Такой метод вы должны будете использовать, работая с кодзанэ от Noble Plastics, поскольку они не имеют сужения.

 

Если вы делаете кодзанэ самостоятельно, это сужение легко воссоздать, вырезая низ кодзанэ брюшной секции до примерно на 1,5 мм уже. Кодзанэ для кусадзури и татэагэ были прямыми. Кажется, что это немного, но срезанные полтора миллиметра (меньше ширины линии, рисуемой обычным маркером Sharpie!) скидывают 2,5 см на каждые 32 пластины.

 


Типы чешуек


Существует два основных типа чешуек для доспехов: хон кодзанэ и иё дзанэ.


Раннюю форму японских чешуек часто называют «хон кодзанэ» (досл. «настоящие маленькие чешуйки»), чтобы отличить их от суррогатной версии, называемой кирицукэ дзанэ. Кирицукэ дзанэ — это метод, довольно распространенный для конца XVI столетия — вырезать верх у сплошных ламелей, так чтобы они напоминали полосы, состоящие из чешуек.


Второй тип чешуек называется иё дзанэ. В отличие от хон кодзанэ, которые перекрывались на половину или на треть своей ширины, иё дзанэ перекрываются только на малую часть своей ширины, по краям. Их при изготовлении доспехов требуется меньше, и поэтому делать их очевидно проще. С другой стороны, учитывая небольшое наложение, они не так прочны, как хон кодзанэ.


Многие доспехи второй половины XVI столетия были сделаны из комбинации этих двух типов. В таких доспехах, как правило, до был той частью, которую делали из иё дзанэ, в то время как болтающиеся детали — кусадзури, содэ, сикоро и т.д. — из хон кодзанэ. Насколько я знаю, по-другому их никогда не делали. В том же духе оружейники, делавшие до из цельных пластин или ламелей, часто комплектовали их болтающимися деталями из иё дзанэ.


Хон кодзанэ


Возникновение


Ранние кодзанэ были плоскими, так что можно говорить о них как о хира дзанэ. В XIV или XV в. оружейники стали накладывать большее количество лака на внешний край чешуйки, чтобы увеличить ее сечение. Этот нарощенный слой лака дал чешуйкам их название — мориагэ дзанэ. После этого практически все доспехи делались из мориагэ дзанэ. Однако я не рекомендую пытаться так делать: лак дорог, его трудно достать, и, кстати, я уже упоминал о том, что он ядовит. Результатом баловства с лаком будет адская кожная сыпь. Не сходите с ума!

 

Ранние доспехи были также полностью лакированными. Что я хочу этим сказать: после фазы сита гарами, если доспеху требовалось придать какую-либо определенную форму (скажем, кабуки-до — брюшной секции доспехов), это делалось на данной стадии, пока еще оставалось некоторое подобие гибкости. После этого ее практически не было. Затем полосы лакировались (и еще раз, и еще раз, и еще раз...), пока не становились тяжелыми, твердыми и способными нанести серьезную травму, если падали на ни о чем не подозревающий палец ноги. Только после этой лакировки полосы шнуровались одна к другой вертикальной поддерживающей шнуровкой.


Поздние доспехи обычно лакировались на стадии чешуек (свидетельство чему — мориагэ дзанэ) и затем подвергались процессу сита гарами. Там, где требовалась жесткость — особенно в болтающихся деталях, — нижняя половина полос впоследствии также лакировалась. Тело доспеха могло остаться и без этой второй серии наложения лакировки: вместо этого использовались сики (металлические или кожаные прутки, пришнурованные позади верхнего ряда сита гарама), находящиеся позади чешуек, чтобы удерживать любую необходимую форму.


Многие ранние доспехи, изготовленные в то время, когда поставки хорошей кожи были нерегулярны, были сделаны из чешуек типа мицумэ дзанэ. Мицумэ дзанэ вполовину шире обычных чешуек, и у них три ряда отверстий под шнуры и сита гарами, поскольку они имеют наложение в две чешуйки, а не в одну.

 

Часто ранние доспехи изготовлялись из чередующихся чешуек (кожа — металл — кожа — металл...) для увеличения их защитного потенциала (металл) при сохранении
пониженного веса (кожа). К 1500-м гг. эта техника в значительной степени стала достоянием истории, поскольку металл был легче в обработке и более доступен. Металлические доспехи были более востребованы в поздние периоды, но и кожаные чешуйки оставались в ходу.


В отличие от иё дзанэ существует три разных кодзанэ для каждого шаблона. Это ключевой шаблон чешуйки — тот, что повторяется снова и снова; затем начальные чешуйки и хвостовые чешуйки. Обе последние имеют ширину, равную половине ширины ключевой пластинки. Начальная чешуйка — самая левая (если вы смотрите на полосу из чешуек), т.е. верхняя. Хвостовая чешуйка — для низа — помещается под последнюю чешуйку справа от вас и не видна. Ее предназначение — выравнивать узор. (Если вы используете кодзанэ от Noble Plastics, их легко сделать, взяв одну кодзанэ и разрезав пополам по вертикали.)


Вдобавок есть еще две формы чешуек. Обе они используют ключевую форму как источник. Одна форма, мэнаси («слепая») дзанэ, не имеет трех верхних отверстий. Другая — это ёцумэ («четырехглазая») дзанэ, имеющая в верхней части шесть отверстий вместо пяти. (У них обеих также есть соответствующие концевые чешуйки.)


Мэнаси дзанэ использовались там, где чешуйки перекрывались другими пластинами. В ранних доспехах — особенно в о-ёрой — многие пластины имеют покрытую кожей деревянную полосу, лежащую поверх первого ряда пластинок. Поздние доспехи не содержат таких деталей.


Ёцумэ дзанэ более распространены в поздних доспехах. Как и мэнаси дзанэ, они без вариантов используются только в верхнем ряду чешуек, но только когда те крепятся к пластине под ними (типа мунаита, каммури ита и т.п.).


Мэнаси дзанэ и ёцумэ дзанэ всегда плоские, в то время как все кодзанэ, повторяющие ключевой шаблон, имеют слегка загнутый внутрь передний край. Заходящий под низ край и изгиб созданы для того, чтобы помочь шнуровке проскользнуть между двумя пластинками и попасть в отверстие. При желании вы можете отогнуть край кодзанэ от Noble Plastics, но, учитывая, что они имеют некоторую гибкость, это может не понадобиться.

 


Изготовление


Доспехи из хон кодзанэ выглядят впечатляюще, если делать их правильно. Чешуйки — возможно, самый важный фактор. Они должны быть правильного размера и пропорций для тех доспехов, которые вы делаете, и для используемой вами шнуровки. К примеру, не стоит делать из широких чешуек до-мару позднего периода. Кодзанэ с годами становились все меньше. Вы должны представлять, что именно вы собираетесь делать, и понимать, что если вы делаете весь комплект в стиле позднего времени, используя хон кодзанэ, то проведете долгие часы, сидя и долбя дырки в чешуях.


Я предполагаю, что вы будете делать доспехи из хира дзанэ (мориагэ дзанэ — это слишком хлопотно). Методики, которые я опишу, подойдут для всего, начиная с о-ёрой и заканчивая поздними мару-до. В деталях будет разница, но методы изготовления в высшей степени схожи. Первая проблема — размер вашего кодзанэ. Отталкивайтесь от доспехов, которые вы хотите изготовить.


Первая вещь, которую вы должны сделать, — это тщательно распланировать ваши доспехи: будут ли это доспехи раннего периода (плоские чешуйки с силуэтом, расширяющимся по мере продвижения по рядам чешуек вниз) или позднего (сужающиеся чешуйки, образующие сужающуюся талию). Если вы занимаетесь поздними моделями, то можете как сузить пластинки для вашего до, так и использовать другой исторический метод, придавая каждой пластинке профиль, похожий на S, так чтобы верх выдавался вперед, а нижняя часть вставала под следующий ряд.


Вырежьте все ваши кодзанэ и убедитесь, что у вас есть излишек — просто на всякий случай (или просто закажите несколько сотен). Решите, куда какие чешуйки пойдут, и отложите те, что будут ёцумэ или мэнаси. Сделайте выкройку всего доспеха на миллиметровке и отметьте количество чешуек. Пометьте, где вы будете увеличивать или уменьшать число чешуек, поскольку в этих местах вы должны будете выполнить некоторые трюки со шнуровкой. Они будут описаны в разделе одоси.


Проделайте все отверстия. Это может занять длительное время. Вот для чего нужны повторные показы на ТВ и видео. Я нахожу вдохновляющими повторные просмотры Кагэмуся.

 


Эта фотография показывает две полосы из кодзанэ с сита гарами и несколькими первыми слоями лака. Еще будет нанесен гладкий черный лак. Верхняя полоса показана изнутри, нижняя — с внешней стороны.


Если вы используете пластик, то можете нагреть его ровно настолько, насколько необходимо для того, чтобы придать немного гибкости, и слегка отогнуть угол назад. Вы сможете сделать это даже над пламенем свечи, удерживая чешуйку двумя круглогубцами с тонкими носиками. Но не стоит отбрабатывать так чешуйки, предназначенные для верхнего ряда, если они будут крепиться к другой пластине. Конечно, чешуйки для верхнего ряда кусадзури будут отогнуты назад, поскольку они подвешиваются на шнурах, а не крепятся к цельной пластине.


Если вы изгибаете полосы, то можете перед сборкой нагреть чешуйки и придать им небольшой (не переусердствуйте с этим!) изгиб. Но это необходимо лишь для более широких чешуек — для доспехов, где используются более узкие чешуйки, достаточно сики. Это необязательно для кодзанэ от Noble Plastics.


Выстройте ваши ряды чешуек и займитесь сита гарами. Если вы делаете настоящую сита гарами, то можете поместить небольшие полоски из полуторамиллиметровой стали позади каждой полосы в качестве сики.


На этом мы действительно закончим с хон кодзанэ. Все остальное — одоси.


Иё дзанэ


Внешний вид


Иё дзанэ легко распознать по их широкой поверхности, не похожей на идущие зигзагом зубцы хон кодзанэ.


Существует множество разных вариантов декоративного оформления верха для иё дзанэ. Самый распространенный — это, пожалуй, койси гасира («двойной горб», показанный в выкройках иё дзанэ). Другие часто встречающиеся варианты — яхадзу гасира, выглядящий как пропил на стреле (т.е. V-образный вырез в центре), кодзанэ гасира (где чешуйки вырезаны по контуру двух или более хон кодзанэ), гойси гасира (названный как камни для игры го — верх, выполненный в виде простого полукруга) и гойрин гасира (выглядящий как треугольник с обрезанным верхом), однако иё дзанэ могли оставаться ровными и плоскими (итимондзи гасира).

 

Иё дзанэ сначала связываются друг с другом в полосы требуемой длины с помощью сита гарами вдоль их нижней половины. Затем они покрываются лаком, и вся поверхность полосы обклеивается листом тонкой кожи. Самым подходящим материалом для этого всегда была кожа собаки, поскольку она достаточно тонкая и податливая. (Пожалуйста, не шлите мне письма ненависти: я люблю собак. Я просто рассказываю вам, как это положено делать). Далее в коже протыкаются отверстия для кэдатэ и навамэ гарами. Затем все это лакируется, в результате чего полоса становится одним целым и теперь может сошнуровываться с другими полосами такой же конструкции.


Иногда до из иё дзанэ дополнительно покрывался кожей и лакировался, обретая ровную поверхность, что превращало его в хотокэ до, который нельзя идентифицировать как пластинчатую конструкцию. Признаюсь, что хотя я всегда и хотел сделать что-нибудь столь же дотошно аутентичное, не вижу смысла тратить столько времени на изготовление чешуйчатой конструкции только для того, чтобы покрыть это все это кожей и залакировать.


Очень часто иё дзанэ использовали в хаидатэ. В это случае они обычно были либо итимондзи гасира или гойси гасира иё дзанэ. В разделе «Хаидатэ» описаны подробности этого специфического типа чешуек, которые в этом случае слегка отличаются в исполнении, а также сборки.


Изготовление


Изготовление полос из иё дзанэ — занятие относительно безболезненное, насколько это вообще возможно при работе с чешуйками. Можно украсить гладкие доспехи «болтающимися деталями» (кусадзури, сикоро и содэ), сделанными из иё дзанэ, по контрасту с панцирем из цельной пластины.


Для применения в SCA самый простой способом сделать их — это шнуровать чешуйки друг с другом с помощью сита гарами до получения полос требуемой ширины. В отличие от хон кодзанэ, при изготовлении которых оружейники использовали целые чешуйки, у иё дзанэ можно обрезать края везде, где вам нужно. Взгляните на любой комплект, изготовленный из иё дзанэ, — и вы заметите, что выравниванию чешуек не придавалось большого значения.

 

На самом деле хаотичность узора добавляет привлекательности. Чтобы сделать полосы прилегающими, одна должна быть на 6 мм уже, чем другая. Просто отрежьте край и не волнуйтесь по этому поводу. Шнуровка идет ровно, края полос идут ровно, а от чешуек этого не требуется.

 

Лучший материал для сита гарами — как уже отмечалось ранее, оленья кожа. Отрежьте две полосы шириной 0,5 мм необходимой длины. С полосами иё дзанэ обязательно должны использоваться сики. Не давайте полосам стать мягкими. При изготовлении боевых доспехов из иё дзанэ я мог даже пришнуровать к сита гарами вместо обычного сики полосу из полуторамиллиметровой стали шириной 2,5 см или приклепать иё дзанэ к «сики» шириной 2,5 см, что делало конструкцию более мощной.


Не пробивайте отверстия для шнуровки до тех пор, пока полосы не будут собраны с помощью сита гарами. После сборки полос, но перед тем, как накладывать кожу, разложите их в том виде, в котором они будут носиться или использоваться, и разметьте места для отверстий, проводя вдоль полос линии карандашом. Проделайте отверстия и сделайте их чуть больше, чем вам требуется, с учетом того, что вы будете покрывать их кожей.


Это достаточно обычный метод, если дело касается собачьей кожи. Впрочем, я предвижу, что вы не захотите использовать этот материал. Вы можете заменить его какой-нибудь очень тонкой кожей (например, той, что используется для одежды, или еще тоньше — я рекомендую подкладочную). Густо намажьте вашу полосу клеем Barge Cement (или каким-нибудь другим сильным клеем для кожи) и приклейте кожу. Убедитесь, что вы вдавили кожу во все впадины и сгибы и что ситагарами отчетливо проступает. Когда высохнет передняя часть, натяните кожу вокруг краев и убедитесь, что задняя сторона также покрыта.


Самый легкий способ сделать это — вырезать для задней стороны каждой полосы отдельные куски кожи, слегка заходящие на края, вытянутые вами спереди. Не приклеивайте заднюю часть до тех пор, пока клей полностью не просохнет.

 

Используя острое лезвие ножа X-Acto (для этого отлично подойдет #11) и вырежьте маленькие дырки в коже в тех местах, где проходят отверстия для шнуровки. Нанесите немного клея под края отверстий и заостренным дюбелем вдавите кожу «вниз», вглубь и вширь, с одной и с другой стороны отверстий. После того как полоса просохнет (дайте ей день или два — не рискуйте), вы можете покрасить ее, как обычно, спреем Rust-Oleum. Вы также можете оставить все как есть. Кажется, несколько доспехов были просто покрыты кожей и окрашены.


Кирицукэ дзанэ


Внешний вид


Правильно изготовленные кирицукэ дзанэ практически неотличимы от хон кодзанэ, если не смотреть совсем уж близко. Менее дорогие формы представляют собой просто металлические или кожаные полосы с пилообразными или зигзагообразными вырезами вдоль верха, придающими вид чешуйчатой конструкции. Очевидно, экспертов они не обманут.


В отличие от иё дзанэ кирицукэ должны шнуроваться в стиле кэбики, иначе иллюзия потеряет смысл. Так же как в настоящих доспехах из чешуй, ширина ваших вырезов должна соотноситься с шириной вашего шнуровочного материала. Если ваш имеет ширину 6,5 мм, ширина каждого «зубца» — дэхаба — должна быть чуть-чуть меньше этой величины.

 

Изготовление


Существует несколько методов изготовления кирицукэ дзанэ. Хотя оригиналы обычно были изготовлены последовательным наложением лака или пасты на манер мориагэ дзанэ, я предпочитаю более простой метод, которому меня обучил оружейник в Харамати на севере Японии.

 

Начните с кожи в 10 унций (4 мм. — Прим. переводчика) — того же веса, какой подошел бы, чтобы сделать пояс. Вырежьте ваши «полосы» нужной формы и длины. Вырежьте зигзаги по верху, помня о требованиях к ширине вашей шнуровки.


Нарежьте также несколько миллионов узких полос около 3 мм шириной и 38 мм длиной из кожи в 10 унций. Наклейте эти «ребра» с помощью клея Barge Cement вдоль того, что станет выступающим (задним) краем чешуек. (На будущей нижней ламели ребра, конечно, должны доходить до нижнего края, так что их нужно вырезать по ширине ламели). Важно помнить, что ребро должно быть на самом краю правой стороны детали и что его не должно быть на краю левой стороны (смотрите иллюстрацию внизу справа). Это для нормальных пластин (для татэагэ и всех болтающихся деталей). Рисунок внизу показывает процесс от квадрата до «оформленных» на кожаной панели полос.


Дождитесь, пока клей просохнет, затем пробейте все необходимые отверстия, включая маленькие отверстия для одного ряда сита гарами, поскольку здесь вам определенно понадобятся сики. Малый размер этих отверстия объясняется тем, что вы будете использовать искусственные сухожилия. Обратите внимание, что отверстия для навамэ и кэдатэ находятся ближе к задней кромке ребра, а не в середине — это отражает реальное расположение отверстий в доспехах из хон кодзанэ.


Ножом X-Acto обрежьте передний край кожаных полос, чтобы стало похоже на перекрывающиеся чешуйки. Вы также должны сбрить и сделать мягче другой край. В этом месте вы установите сики на все пластины, кроме самой нижней.

Иллюстрация справа показывает сформированные пластины. Полоса слева представляет собой пластины без петель, используемые для татэагэ (нагрудные и наспинные пластины), содэ и кусадзури. Полоса справа типична для тех случаев, когда на край ставятся петли (таких, как корпус до), и потому она шире, чтобы вместить их.

 

Обратите внимание, что имеет полную толщину и расширяется таким образом только тот край, на который ставят петли. Для пластин торса, которые будут подвешиваться на петлях, ребро на левом краю должно иметь ширину в 1,27 см вместо обычной ширины, чтобы вместить основание петель. Обратите внимание, что правый край пластины корпуса, которая будет навешиваться на петлях напротив этой пластины, должен также иметь ширину ребра в 1,27 см в отличие от обычных пластин.


Возьмите сики и придайте ему форму, которую должна иметь ваша пластина, привяжите сики к пластине с помощью стежков искусственных сухожилий. Сики должен быть примерно на 9,5 мм короче, чем пластина, чтобы он не высовывался и не торчал по краям. Покройте нижнюю половину задней стороны ламели — часть, закрывающую сики, — клеем Barge Cement и поместите поверх нее полосу ткани шириной 1,27 см (муслин отлично подойдет). Для самых нижних пластин, тех, что полностью ребристые, вы должны сделать сики в первую очередь. Привязать сики стежками, когда над поверхностью кожи выступают ребра, непросто. Фотография слева показывает эффект сики на внутренней стороне лакированной кожаной пластины.

 


Теперь самое трудное.


Если вы имеете доступ к настоящему лаку и являетесь мазохистом, начинайте лакировать — слой за слоем, между слоями шлифуя изделие песком. Я никогда не пробовал использовать для этого обычную краску, но, думаю, результат будет похожим. Вы также можете нанести примерно полдюжины слоев полиуретанового покрытия, а затем покрасить это краской Rust-Oleum. Это делается для того, чтобы кожа стала твердой. Перед тем как начинать работать со следующим слоем, убедитесь в том, что высох предыдущий; отпечатки пальцев вызывают головную боль, и в конце вы ненавидите себя.


Это очень утомительные в изготовлении доспехи, но эффект может быть превзойти все ожидания. Такие доспехи были обычно самыми дорогими из тех, что делались в конце XVI столетия. При желании вы можете с помощью этого метода надстройки кожи также сделать доспехи в исполнении «псевдо-иё-дзанэ». Я не думаю, что вы захотите сражаться в таком комплекте, но выглядеть он будет впечатляюще.


Вы можете использовать эту технику надстройки, чтобы сделать действительно впечатляюще выглядящие болтающиеся детали, завершающие комплект с до, изготовленным из иё дзанэ. Болтающиеся детали из иё дзанэ придадут изюминку до из обычных пластин.


Если вы хотите сделать доспехи из кирицукэ дзанэ для боев в SCA, пластины из стали 1,2 мм будут вашим лучшим выбором: просто вырежьте пластины, чтобы они напоминали верхушки кодзанэ, сформируйте, покрасьте и прошнуруйте их. Если хотите занять себя, вы можете вырезать верхушки кирицукэ дзанэ на ламелях из стали 1,2 мм, а затем выбить на них ребра.

 

This page and all contents copyright ©2019 by Sengoku Daimyo, LLC and the authors.

Copying or transmission in all or part without express written permission is forbidden.
Перевод публикуется с разрешения правообладателя
Перевод - Погодаев Александр

Редактура - Ивакири Дзёю

Редактура/корректура - Фрадкина Виктория

.