РЕКОНСТРУКЦИЯ

Доспехи

Первым делом, само собой, нужно решить какую разновидность до вы хотите сделать. Я предоставлю инструкции для окэгава-до и юкиносита-до, а также основную информацию для изготовления хотокэ-до. Получив эту информацию, вы можете сделать любое количество вариантов до. Дополнительно я также предоставлю информацию по изготовлению «лажи-на-скорую-руку» версии окэгава-до, некоторое количество которых мы изготовили в Тримарисе из-за простоты их конструкции. С помощью этого нетрадиционного и не аутентичного — хотя визуально терпимого — метода вы можете уверенно изготовить весь до за полдня.

Чтобы не повторять инструкции снова и снова, я разбил подробности изготовления на части в этом разделе; что бы вы ни делали, где-то в этом разделе есть описание изготовления. Таким образом, вы не найдете полной информации по изготовлению окэгава-до под этим заголовком — вам придется заглянуть еще в разделы про канагу мавари, кусадзури и в прочие.

Перед тем как планировать или начинать любой проект, я настоятельно рекомендую вам два или три раза прочитать всю эту главу, чтобы быть уверенными, что вы усвоили всю информацию и инструкции, которые вам понадобятся.

Материалы

По моему мнению, единственным подходящим для боевых доспехов SCA материалом — если вы не делаете что-то из чешуек — является металл. Это то, что реально использовалось, и лучше до сих пор ничего не придумали. Я всегда выбираю для до оцинкованную сталь. Предпочитаю не рисковать: поскольку набивные элементы не используются, между вашим потом и металлом будет только тканевая или кожаная подкладка, причем она необязательна. Для полос и различных небольших пластин в большинстве до, боевых или нет, целесообразно использовать металл толщиной 1,2 мм.

Для доспехов из крупных пластин лучше подходит толщина 1,5 мм. Если вы планируете драться в доспехах и у вас будет сильная выгибка на торсе (скажем, в хотокэ-до), неплохой идеей будет использовать 1,9 мм хотя бы на нагрудной пластине.

Я планирую провести несколько экспериментов с пластиком, но в данном случае я не верю в него как в исходный материал для большинства японских доспехов. Если вы тем не менее по какой-либо причине захотите использовать пластик, я умоляю вас хотя бы попытаться придать вещи вид настоящих японских доспехов, а не просто обрезанной бочки. В идеале, если вы все же используете пластик, вырезайте листы пластика по правильным шаблонам или в крайнем случае обрежьте свою бочку до правильных форм. Я предлагаю вам почитать мою статью на тему пластиковых доспехов в Tournaments Illuminated. И, пожалуйста, если вы будете использовать бочку, попытайтесь хотя бы использовать реальные выкройки для доспехов и не оставлять на броне каких-нибудь рельефных надписей, какие мне доводилось видеть.

В общем, я твердо убежден в том, что пластик в качестве материала для пластин отвратителен для ками и людей. Не делайте этого, чтобы боги японских доспехов не заставили вас многократно бить себе по большому пальцу молотом со сферической головкой.

Если вы делаете парадные доспехи из чешуек или псевдочешуек, то допустимо использовать материалы, описанные в главе «Кодзанэ». Вы просто не сможете использовать более толстую кожу или техники варки кожи, поскольку это полностью портит вид и пропорции доспехов.

Размеры

Предоставленные мной выкройки взяты с настоящих до и подойдут для человека ростом 168–183 см с талией 81–97 см. Если вам нужен более широкий до, желательно увеличить размер, добавляя поровну по центру спереди, по центру сзади и на обоих боках.

Чтобы сделать до для ношения кем-то более высоким, равномерно увеличьте ширину полос. Помните, что полосы должны перекрываться на 1,3 см. Если до не ламеллярной конструкции, просто удлините шаблоны до нужных вам размеров.
Не забывайте, что все пластины ламеллярного до перекрывают друг друга на 1,3 см — это необходимо, чтобы разместить заклепки или шнуровку.

Размеры, которые вам потребуются: A — окружность груди; B — окружность талии (на уровне пупка); C — окружность верха бедер; D — окружность ягодиц (в самой широкой точке); E — расстояние между сосками; F — расстояние вдоль лопаток до конца торса; G — расстояние от подмышки до талии; H — расстояние от пупка до начала горла. Они соответствуют размерам, отмеченным на некоторых шаблонам.

Окэгава/Ёкохаги-до

Учитывая относительную схожесть конструкции, эти шаблоны позволят вам изготовить горизонтально проклепанный окэгава-до, пятисекционный окэгава-до, окэгава харамаки-до (из пяти или трех частей) или любой из этих вариантов с использованием шнура вместо заклепок. Ёкохаги — это технический термин для любого подобного панциря с горизонтальными пластинами, а татэхаги — название для панциря с вертикальными пластинами. Фотографии здесь изображают два типичных ёкохаги нимай до (горизонтально проклепанных двучастных панциря) — верхний является «старой» моделью, а нижний «современной» — и ёкохаги гомай до (горизонтально проклепанный пятичастный панцирь). Обратите внимание, что самый нижний пример, гомай до, имеет петли в четырех местах.

Как я упоминал в предыдущих частях, существует два шаблона для окэгава-до: один с нагагава-до старого стиля в четыре полосы и один с более новым пятиполосным нагагава-до. Я даю шаблоны для обоих. Какой бы стиль до вы ни делали — из чешуек, псевдочешуек, шнурованных сплошных полос, склепанных полос или любую их комбинацию — все делаются с использованием этих шаблонов. Фотография слева — это до, предназначенный для вассалов, сделанный по старому шаблону (обратите внимание на число и расположение полос). Фотография внизу — это похожий до по новому шаблону.

Не считая наложения в 1,3 см, старый шаблон полос обычно имеет 5 см открытой поверхности. Новый шаблон имеет около 3,8 см. Это расстояние плюс наложение — и есть ширина вашей пластины.

Вам придется менять ширину полос, только если вы небольшого роста (скажем, ниже 162 см) или, наоборот, высокий (выше 183 см). До должен сидеть примерно на ваших бедрах, так что снимите мерки, начиная с 16,5 см ниже подмышки до бедра. Поделите результат на 3 для старого и на 4 для нового стиля. Это даст вам требуемую ширину ваших полос. (Не волнуйтесь — я знаю, что эта цифра на единицу меньше, чем число полос: самая нижняя полоса отличается от «нормальной» ширины, так что я учел ее в избыточной глубине «подмышечного проема».) Для самой нижней полосы добавьте или вычтите то же число, что и в остальных полосах (т.е., если ваш размер увеличивает каждую пластину на сантиметр, добавьте сантиметр и к нижней полосе).

Используйте шаблон, который вы предпочитаете, и масштабируйте его, чтобы он подошел вам. Разметьте ваши полосы и вырежьте их. Единственная вариация в размерах, к которой я прибегаю, состоит в том, что в боевых доспехах я использую татэагэ шириной от соска до соска. Это приближение дает зону комфорта, обеспечивая диапазон для яростных движений в бою. Благодаря этому вы не прищемите себе подмышки, махнув рукой внутрь.

Отметьте вертикальные линии центра спереди и сзади — это ваши «кили». Поставьте отметки через каждые 6,4 см от этих килей.

Если вы склепываете доспехи, это будут отметки для клепок, если вы делаете сугакэ одоси, отметки будут центральными точками между парами отверстий, которые вы должны сделать под шнуровку. Поскольку размер отверстий и промежутки между ними зависят от используемой вами шнуровки, этот шаблон дает вам промежутки для ваших отверстий. Если вы шнуруете доспехи в кэбики — удачи вам, делайте 100500 наборов отверстий, поскольку они вам понадобятся (помните о минимальных горизонтальных промежутках, требуемых для тотального покрытия поверхности шнуровкой).

Если вы делаете склепанный до, то можете или сточить заклепки до уровня плоскости, или оставить их торчать (в этом случае они должны быть слегка куполообразными). Заклепки обычно идут прямыми вертикальными линиями, хотя вы можете при желании расположить их зигзагом. Они не должны смещаться более чем на 6,4 см от центра.

Проделайте все необходимые отверстия.

Выгните пластины до правильной формы. Передний татэагэ будет иметь очень небольшой изгиб, в то время как задний, также в основном плоский, должен иметь идущее вверх, вниз и снова вверх сечение. Пластины живота будут изогнуты посерьезней, а задние пластины будут иметь более выраженный М-образный изгиб (обратите внимание на фото спины до слева, и вы поймете, как это должно смотреться). Выгните наружу — делая нечто вроде губы — 1,3 см нижний край самых нижних полос.

Соберите доспехи от верха к низу, склепывая или шнуруя по мере необходимости. Помните, что полосы перекрываются вверху, так что верхний край пластины № 2 закрывает нижний край пластины № 1.

Если вы будете приклепывать вакиита (подмышечные пластины), оставьте самые дальние отверстия для заклепок в татэагэ пустыми до тех пор, пока не будете готовы ставить их.

Только после этого склепывайте пластины друг с другом и с вакиита. Если вакиита будет пришнуровываться (к примеру, при изготовлении до на шнуровке), убедитесь, что на краю первой полосы в татэагэ есть дополнительное отверстие, чтобы пропустить шнур.

Убедитесь, что левый бок до (это значит левая сторона при ношении) прямой — такой, что вы сможете разместить петли и открыть до безо всяких проблем. Обрежьте или сточите все выступы. Используя полосу скотча в качестве временных петель, испытайте до. Помните, что спина должна перекрывать переднюю часть на правом боку.

Если все сидит хорошо, возьмите ножницы по металлу и обрежьте рояльные петли до требуемой длины. Рояльные петли — это длинные плоские петли, которые можно найти в любой скобяной лавке. Вы должны обрезать петли так, чтобы оставался промежуток в 6 мм между низом и верхом до (без вакиита) — обычно это около 18–20 см.

Вы можете либо приклепать петли (обычно в доспехах, предназначенных для вассалов), либо пришнуровать их. В более качественных комплектах, вроде изображенного слева, были сделаны крошечные вертикальные пары отверстий на краю каждой полосы: сквозь них и соответствующие им отверстия в петлях узкий шнур «степлером» фиксировал петли на месте. Для боев SCA заклепки, конечно же, будут лучшим выбором.

Если вы хотите, чтобы петли были разборными, удалите из них проволочный стержень. Придется потрудиться, но это выполнимо. Возьмите плоскогубцы и сильно потяните, сгибая и разгибая петли. Когда вытащите стержень, возьмите кусок проволоки с диаметром, слегка меньшим, чем отверстие, и обрежьте до длины петель плюс 1,9 см. Сделайте маленькую петельку из этого излишка и вставьте получившуюся шпильку в петли. За эту петельку, как за рукоятку, вы сможете вытянуть шпильку и отделить нагрудник от спины. Это упрощает упаковку в дорогу — нагрудник помещается в спинную пластину.

Если стиль отделки канагу мавари будет отличаться или же он будет крепиться на шнуровке, выполните отделку до сейчас. Метод отделки может быть любым на ваше усмотрение — порошковое покрытие, окраска или что там вы приготовили. Если канагу мавари будет отделываться комплектом с до, сначала прикрепите его, а затем выполните отделку до.

Прикрепите мунаита вашим любимым методом (заклепками, поддерживающей шнуровкой или перекрестьями шнура). Точно так же вы поступите с вакиита и осицукэ-но-ита. Обратите внимание, что осицукэ-но-ита уже будет иметь ватагами, приделанные на место.

Пришло время прикрепить кусадзури и металлические приспособления (хассо бё, геральдические аппликации, крепеж сасимоно и т.д.), а также шнуры и застежки.

Чтобы застегивать до, вам будут нужны шнуры длиной 25 и 46 см. Они образуют такахимо, закрывающие завязки. Сделайте из короткого шнура небольшую петлю, проденьте концы через пару отверстий на открытой стороне спинной пластины и завяжите их внутри. Проденьте длинный шнур наружу через отверстия на открытой стороне нагрудной пластины. Вытяните его так, чтобы один конец был вдвое длиннее другого, и завяжите узлом возле до. Получится два конца неравной длины.

Чтобы застегнуть до, проденьте длинный конец через петлю и завяжите его с коротким концом бантом.

Если вы делаете рё-авасэ до, который застегивается по обоим сторонам и не имеет петель, ваша конструкция упрощается. Смотрите на фото слева типичный рё-авасэ до.

Когда все это сделано, нужно сделать для до подкладку. Отрежьте какой-нибудь мягкой черной кожи или черной ткани по размерам передней и задней частей (без канагу мавари) и приклейте панели подкладки на место.

Если вы помещаете подкладочную секцию в верхней части до, чтобы смягчить ватагами и получить защитный стоячий воротник, это совершенно необязательно. Стоячий воротник и крылышки — бригантные (кикко), в то время как часть непосредственно под доспехами просто подбита тканью. Тканевая секция делается в той же манере, какая описана в части «Перед тем как начать». Единственная разница в том, что в них есть дополнительные 1,3 см ватина между холщовым внутренним слоем и подкладочной тканью.

Эта подкладка крепится к ватагами парами маленьких отверстий, которые вы должны проделать по краю ватагами и по верхнему внутреннему краю осицукэ-но-ита. Это отверстия для «шнуркового степлера», который должен быть уже знаком вам.

Если вы планируете носить мантира (смотрите главу «Прочие детали»), подкладочная секция вообще не нужна и даже будет мешать.

До со сошнурованными полосами

Обратите внимание что, вопреки распространенному заблуждению, шнурованные японские доспехи — по крайней мере современных стилей — не были подвижными, а полосы не были гибкими. Доспехи жестко скреплялись с помощью специальных частей шнуровки, называемых «томэгава» (досл. «останавливающие кожи»). Если до, который вы делаете, на шнуровке — не важно, шнуруется всего одна полоса или все целиком, — вы должны проделать специальные отверстия в своих пластинах в дополнение к тем, что предназначены для одоси, для этих томэгава.

Томэгава — это короткие отрезки хорошего шнура (я рекомендую искусственные сухожилия), которые проходят через эти отверстия и самый верхний ряд шнуровочных отверстий. Это то, что делает шнурованные доспехи жесткими. Для сугакэ одоси делается один набор отверстий на каждый ряд шнуровки, для кэбики — один набор отверстий на каждые 7,6 см или около того.

Фотография показывает доспехи, прошнурованные в сугакэ одоси, которые износились, и томэгава проглядывает там, где должны была быть шнуровка.

Иллюстрация слева показывает, как это сделать. Если вы собираетесь сражаться в этих доспехах, вам может показаться, что шнуровка — не тот метод сделать до цельным, который выдержит жесткие удары, — и, пожалуй, это так. Как вариант вместо этого можно склепать две пластины через отверстие между верхними шнуровочными отверстиями. Эта заклепка, конечно, будет спрятана под перекрестьями шнура. Вам нужно будет сначала протянуть кэдатэ через два верхних отверстия, затем вставить заклепку, расклепать ее, а в конце вставить шнуровку во второй ряд отверстий, пряча заклепку.

Можно было бы и не напоминать, что, если вы сошнуровываете свои доспехи, вам придется завершить отделку — лакировку и пр. — перед тем, как начинать шнуровать.

Ссылка справа снабдит вас размерами правильных промежутков между отверстиями в зависимости от ширины используемой вами шнуровки.

За исключением шнуровки, детали конструкции идентичны склепанным до. Единственная разница в том, что у сошнурованных до часто имелась небольшая секция доспешной шнуровки с обоих концов татэагэ (как спереди, так и сзади), чтобы помочь удерживать их.

Переделка шаблона: харамаки-до

Изменение: Чтобы сделать харамаки-до по любому из приведенных шаблонов, надо взять картонные шаблоны, найти центральную точку на спинных пластинах и провести вертикальную линию в 2,5 см с каждой стороны от нее. Затем обрезать шаблон по проведенным линиям и приклеить скотчем «внутренние» края к краям передних полос. У вас получится одна длинная изогнутая пластина для каждой полосы (но обязательно проигнорируйте расширение для перекрытия передних пластин, когда вы будете чертить их!). Это помимо прочего даст промежуток в 5 см шириной вдоль вертикальной линии посередине вашей спины. Вы можете вырезать более широкий промежуток, чтобы снизить вес, если вы планируете делать «пластину труса», прикрывающую спину.

Соедините шаблоны полос вместе с помощью нескольких полосок скотча и прижмите их к телу. Используя карандаш, разметьте линии под петли (либо два — по одной на каждом боку, либо четыре — «по углам»). Вам понадобится две петли, чтобы сделать сакура-до, и четыре петли для гомай харамаки-до. Вырежьте шаблоны в соответствии с этими отметками. Обязательно пронумеруйте и проставьте идентификаторы на все части полос (например, полоса номер 1, 2, 3, и их сегменты — 4a, 4b, 4c и т.д.), поскольку они могут очень быстро перепутаться.

Разметьте, вырежьте и пробейте полосы. Промаркируйте их. Сохраняйте порядок среди деталей.

С этого момента доспехи собираются более или менее похоже на то, как собираются обычные, за исключением того, что вы будете помещать четыре набора петель (или два) вместо стандартного одного на левом боку.

Когда вы будете готовы крепить осицукэ-но-ита, вам нужно будет вырезать две таких пластины вместо одной. Ширина осицукэ-но-ита, конечно же, соответствует ширине верха заднего татэагэ. Ватагами крепятся к ним по обычной схеме.

Поместите один набор кохадзэ на внутренних краях пластин осицукэ-но-ита со стороны позвоночника. При застегивании он удерживает спину закрытой. Если вы планируете делать «пластину труса» (смотрите ниже), то можете поместить второй набор кохадзэ внизу, на пояснице.

Если «пластина труса» у вас не предусматривается, прикрепите отрезки шнура на нижнем краю каждой из спинных пластин чуть ниже шнуровки, на которой держится кусадзури. Этих шнуров должно хватать для того, чтобы обернуть ваш торс и завязать спереди, закрывая доспехи.

Изготовление «пластины труса». Это изящная секция доспехов, идентичная по стилю остальному до, которая крепилась посередине спины, защищая ее от атак. Считалось, что она нужна только трусам, потому она и получила свое несколько ироничное название. Технически ее часто также называли «сэ-ита», или «спинная пластина».

Ширина секций сэ-ита повторяет ширину соответствующих секций спины: если каждая пластина осицукэ-но-ита имеет ширину 12,7 см, такой же будет и осицукэ-но-ита в «пластине труса». Если до сделан из склепанных полос — такой же будет и «пластина труса», если до сделан из чешуек — то же самое. С «пластины труса» свисает единственный набор кусадзури.

В каждом углу осицукэ-но-ита в «пластине труса» прикрепите кохадзэ. Эти застежки крепятся к своим парам, смонтированным у основания ватагами, удерживая на месте «пластину труса».

В центре второй или третьей полосы (если вы пользуетесь шаблоном с большим числом полос), прикрепите агэмаки-но-кан (как описано в части «Перед тем как начать»).

С каждой стороны основания сэ-ита (прямо под подвешивающей шнуровкой кусадзури) прикрепите отрезки шнура, которых должно хватить для того, чтобы обернуть их вокруг туловища и завязать доспехи спереди.

Переделка шаблона: гомай до

Когда вы делаете гомай (пятичастный) до, вам нужно лишь слегка модифицировать шаблон. Для начала склейте скотчем левые стороны шаблонов задних полос с левыми сторонами соответствующих им передних полос. Поскольку гомай до, по существу, является просто модифицированным двухчастным панцирем с четырьмя петлями вместо одной, все, что требуется сделать, — это убрать один набор петель и разметить места установки для других. Размечайте и делайте модифицированный шаблон (отмечая точки петель) как описано выше в разделе «Изготовление харамаки-до».

Во всем остальном, кроме числа и расположения петель, изготовление, в сущности, идентично изготовлению обычному до. Единственное важное отличие состоит в том, что вакиита никак не может быть приклепан к татэагэ — в противном случае петли не смогут двигаться. В гомай до вакиита крепится к татэагэ небольшим отрезком шнура, как это было описано ранее для шнурованных доспехов.
Вы должны запомнить одну крайне важную вещь: будь петель четыре или одна, как описано выше, до в любом случае образует плавную кривую. Не должно быть «углов» или «краев» в месте расположения петель. До — это круг, а не квадрат.

Сэндай-до

Это пятичастные доспехи из сплошных пластин. Они необычны тем, что являются единственной формой панциря, не имеющей большой взаимозаменяемости с другими стилями. Это значит, что стиль ватагами в этих доспехах, с их прикрепленными цельными кохирэ и вытянутыми, посаженными на петли гёё, уникален для сэндай /юкиносита-до, так же как и кусадзури, включающий в себя до одиннадцати наборов пластин. Кроме того, юкиносита-до — исключительно простые доспехи: их не покрывали тисненой кожей и другими украшениями.

Представленная выкройка годится для уже упоминавшегося нами «типичного японского парня». Чтобы изменить приведенные шаблоны для под свои размеры, возьмите объем вашей груди (прибавив 5 см), объем бедер (прибавив 2,5 см), расстояние от подмышки до бедра (за вычетом 13 см). Поделите эти размеры пропорционально согласно шаблону (т.е. ширина низа боковых и передней пластины примерно одинаковы, задняя пластина примерно на 20% шире) и измените размеры на уровне груди. Иллюстрация слева показывает расположение пластин в шаблоне.

Используя скотч вместо приклепанных петель для удержания шаблона торса цельным, убедитесь, что все сидит как положено. Используя полоску скотча, зафиксируйте до закрытым под правой рукой. Немного покрутитесь. Убедитесь, что вы можете свободно двигаться в том стиле, в котором вы сражаетесь. Когда вы будете довольны шаблоном, перенесите его на сталь толщиной 1,2 мм (1,5 мм или даже 2 мм, если вы планируете сражаться в этом) и вырежьте пластины. Возможно, вам потребуется некоторая помощь, чтобы убедиться, что ватагами и кохирэ оказались на правильных местах и что, когда вы уберете вырезы под петли, они также окажутся в нужных местах.

Выгните боковые пластины и канагу мавари.

Если вы не делаете до для кого-то очень худого, передняя пластина должны быть слегка выгнута, чтобы вместить живот. Это очень небольшая вытяжка, не более 2,5 см глубиной. Левый и правый края, однако, должны быть плоскими, чтобы разместить петли.

Задняя пластина выгибается по сложной кривой, похожей на рукописную m. Этот же изгиб, но в меньшей степени, повторяется в осицукэ-но-ита.

Перед установкой петель прикрепите все канагу мавари.

Согните ватагами и сделайте вытяжку кохирэ. Убедитесь, что они подходят друг другу, перед тем как ставить петли. Петли идут под пластинами, при этом ребро петель занимает промежуток между вырезами.

Придайте гёё такой же изгиб, как у ватагами, и приклепайте петли для них на передний край. В этом типе доспехов застежка проходит под ватагами (собственно, под гёё), а не сверху.

Приклепайте петли, соединяющие ватагами с осицукэ-но-ита.

Петли на корпусе у большинства юкиносита-до располагаются на внешней стороне доспехов, а не с внутренней, как обычно. Возьмите рояльные петли и отрежьте четыре отрезка такой длины, чтобы оставался промежуток в 6 мм сверху от краев петель до краев пластин торса. Приклепайте петли на место, сровняйте головки с плоскостью и примерьте, чтобы проверить, как все сидит.

Отделайте/окрасьте доспехи. Будьте осторожны, занимаясь петлями, разрабатывайте их, пока лак сохнет, чтобы потом их не заклинило прямо на вас. На самом деле мои знакомые оружейники отделывают доспехи и петли перед тем, как соединить их, затем аккуратно стачивают заклепки в плоскость и накладывают краску или лак только на поврежденные участки.

Теперь пришло время прикрепить все шнуры и завязки. Если вы будете ставить в центр низа передней части застежку для поддержки хайдатэ, ставьте ее сейчас. В этот момент также пора монтировать всю фурнитуру для сасимоно.

Последний шаг — установка любых канамоно (латунных или медных позолоченных деталей), которые вы собираетесь использовать в доспехах. Сюда входят все хассо бё, хассо канамоно и люверсы.

Затем вы переходите к кусадзури, подробно описанным ниже. Помните, что вам потребуется как минимум девять, а скорее, даже одиннадцать наборов пластин. Только когда они отделаны и пришнурованы на место, вы можете делать для до подкладку. Вырежьте тонкую кожу или черную ткань, чтобы она закрывала изнутри все пластины торса, и приклейте на место. Подкладка должна состоять из пяти отдельных частей, по числу частей торса. Помните, что подкладка не закрывает канагу мавари, за исключением тех краев, что крепятся к пластинам торса.

Хотокэ-до

Это двучастные доспехи из двух цельных пластин. Шаблон прилагается, а подробности по изготовлению должны быть понятны из того, что я написал ранее. Очевидно, в этом до придется сильно повозиться с вытяжкой.

Распространенный вариант — хатомунэ-до, гладкий панцирь с вертикальным ребром, идущим по центру спереди, источником вдохновения для которого послужили европейские доспехи. Тот же самый шаблон можно использовать для изготовления нио-до или любой другой формы рельефных доспехов. Подробная информация о дизайне и изготовлению частей для этой брони, таких как кусадзури, ватагами и пр., идентичны приведенным для окэгава-до, так что обращайтесь за шаблонами и инструкциями выше в раздел по их изготовлению.

Никакой узорной кожи тут использоваться не должно — это простой лакированный до, который мог иметь нарисованный краской геральдический герб или даже иметь чеканку с картинками из японской мифологии. Я даже не буду давать советы, как это сделать. Я просто дал вам выкройку. Развлекайтесь.

Как вариант вы можете сделать канагу мавари (мунаита, осицукэ-но-ита и вакиита) отдельными пластинами, это встречалось довольно часто, и это один из способов сделать хотокэ-до чуточку менее простым. Шаблон, который я предоставил, предназначен для самой простой версии, фактически идентичной фотографии выше.

Кусадзури

Шаблон и размеры

Поскольку современные доспехи были более приближены по форме к телу, они имели большую окружность на уровне подмышек, чем на талии. Классический шаблон зеркально повторяет размеры до в кусадзури. Это значит, что полный размер самых верхних полос кусадзури равен размеру талии до, а полный размер низа самых нижних полос должен быть равен окружности верха нагагава-до.

Кроме того, если до — более старой модели, то в нем должно быть четыре полосы в каждом наборе кусадзури, а если нового образца, то их должно быть пять. Этому правилу следовали не всегда, но это общепризнанный идеал.

Кусадзури почти никогда не вырезался в виде ровных прямоугольников. Это трапеции. Выкладывая шаблон, помните, что должно быть наложение в 1,2 см от пластины к пластине, так что учтите это число при измерениях и вырезке. В противном случае у вас будет кусадзури с неровными краями. Конечно, если ваш кусадзури из хонкодзанэ или кирицукэ-дзанэ (т.е. из чешуек или псевдочешуек), тогда они на самом деле будут прямоугольниками.

Нет никакой причины не увеличить ширину на долю дюйма от «идеальных размеров», чтобы поддержать хорошее, чистое наложение — я так и поступаю.

Определитесь, сколько наборов полос вы хотите (чаще всего их бывает шесть или семь), и разделите талию до на это число, чтобы получить ширину верхней пластины вашего кусадзури. Для некоторых доспехов вам придется немного отклониться от этих размеров. Например, если вы делаете двучастные доспехи, которые вы планируете разбирать (т.е. убирать стержень из петель и отделять грудь от спины для хранения), вам придется сделать отдельные измерения для спины (четыре панели) и переда (три панели). Это, конечно, может сделать передние панели слегка шире, чем задние, но в этом нет ничего плохого. Если вы делаете юкиносита-до и окружность вашей талии — более 114 см, вам, пожалуй, будет лучше сделать 13 наборов кусадзури вместо 11.

Полосы должны быть такой же ширины, как в до, так что если ваш до сделан из полос шириной 6,4 см, то такими же должны быть и ваши кусадзури — хотя не будет ничего плохого, если сделать их чуть-чуть уже (но если вы так сделаете, не забудьте также сделать уже содэ, чтобы сохранялся стиль комплекта).

Число полос, как вы уже могли догадаться, обычно основывается на числе полос в нагагава-до. Это, однако, не высечено на камне. К примеру, доспехи вассалов или типичные окаси-до могли иметь только три полосы (чуть более широких, чем обычно). В общем, будет безопаснее делать четыре или пять, в зависимости от нагагава-до.

Шнуровка подвески:

Шнуровка подвески — юруги ито — традиционно относится к кэбики, даже когда остальная часть доспехов прошнурована сугакэ одоси. Только самые дешевые или нарочито упрощенные доспехи имели юруги ито, выполненную в сугакэ одоси.

В то время как в старых доспехах юруги ито не превышала по длине кэдатэ (шнуровку между обычными полосами), в современных доспехах ее размер увеличился. Юруги ито обычно имела полных 10 см от отверстия для шнуровки в до, до верха полосы кусадзури.

Кусадзури с поясом:

Хотя традиционно шнуровка идет непосредственно от до к кусадзури, особенностью поздних доспехов стала шнуровка, переходящая в некую разновидность пояса, который, в свою очередь, привязывался в нескольких местах к до. Это делалось для съемных кусадзури. Это прекрасная альтернатива, если вы делаете доспехи, которые можно разобрать для упаковки.

Пояс имеет ширину около 2,5 см и длину достаточную, чтобы обернуть доспехи по кругу из конца в конец. Если вы используете этот способ крепления, вы можете сделать все наборы кусадзури одного размера, игнорируя проблему различной ширины пластин. Чаще всего пояс имел натуральный темно-коричневый цвет, хотя ничто не помешает вам окрасить его в черный или красный, чтобы он совпадал по цвету с вашими доспехами.

Пояс удерживается простыми узлами бантом через каждые 10 см или около того, завязки при это выходят из до на талии. В любом случае все это будет скрыто, когда вы повяжете на своей талии пояс оби.

Альтернативы:

Если вы не хотите делать для подвески шнуровку, то можете использовать кожаные панели или панели из ткани, покрытой спереди кольчугой. Вырежьте панель длиной 12,7 см. Ширина внизу — это ширина верхней пластины кусадзури.

Для верхнего размера вы должны поделить талию на число наборов полос и использовать получившиеся число. (К примеру, если талия вашего до 98 см и вы планируете семь наборов полос, тогда верх должен быть 14 см шириной.)

Самые верхние 1,2 см подгибаются, когда вы пришиваете панель к до. Низ просто исчезает под самой верхней полосой кусадзури и пришивается рядом перекрестной шнуровки или навамэ одоси.

Если вы используете ткань, делайте все точно так же, как и в других частях из ткани, описанных здесь (т.е. из трех слоев), с краями, покрытыми черной окантовкой.

Украшение

Вы должны копировать выкройки и украшение своих кусадзури с других болтающихся деталей. Это, разумеется, не означает, что им нужно в точности повторять шаблон и стиль до.

Канагу Мавари

Канагу мавари в до состоит из мунаита, вакиита, осицукэ-но-ита и ватагами.

Формирование пластин

Вырежьте мунаита и осицукэ-но-ита по приведенному шаблону, в соответствии с шириной верха татэагэ. Ширина вакиита также зависит от требуемого вам размера подмышечного выреза. Существует несколько различных способов крепления канагу мавари к до: щелкните по маленькой иллюстрации слева — и откроется PDF, подробно показывающий, как можно придать вашим доспехам индивидуальность.

Если вы крепите эти пластины к до, сделанному из хонкодзанэ или кирицукэ кодзанэ, либо планируете использовать для фиксации ряды перекрестной шнуровки, положите самую верхнюю полосу вдоль соответствующей пластины и разметьте все отверстия от самой верхней линии шнуровки. Выступы по обоим краям и в середине служат посадочными гнездами для хассо бё, проходящих через первую пластину и пластину канагу мавари. Таким же образом разметьте отверстия и для первого, и для второго рядов. Через них пойдет шнур.

Если вы будете приклепывать канагу мавари к до, обрежьте низ по прямой, поскольку вам понадобятся посадочные места для заклепок по всей длине пластины. Эту разницу в резке можно увидеть в шаблоне мунаита, где я предлагаю три различных стиля верха мунаита и две разных линии низа.

Если вы хотите использовать для крепления канагу мавари к до подвешивающую шнуровку — необычный, но жизнеспособный вариант, — пробейте линию отверстий для кэбики или сугакэ, по вашему выбору, с промежутками, подходящими для используемой вами шнуровки. Эта линия должна давать длину шнуровки, равную кэдатэ остального доспеха (если она есть). Это может оказаться невозможным в мунаита, и вам придется либо делать короче шнуровку, либо увеличить высоту мунаита.

Вне зависимости от типа отделки ваших канагу мавари весьма распространен прием, которым вы, возможно, захотите воспользоваться: отгиб верхних 6–12 мм вакиита для предотвращения защемлений. Иногда такой же изгиб делается на мунаита, но осицукэ-но-ита — неизменно плоская.

Сложнее всего правильно сделать ватагами, поскольку шаблон реально зависит от ваших размеров. Помните: если вы собираетесь использовать доспехи в жестких боях, для этой части надо использовать металл 2 или 2,5 мм. Металл тут подвергается нагрузкам, и мне нравится делать их прочными.

Шаблон, приведенный здесь, — для типичного до, и, вероятно, вам придется изменить его. Насчет длины: примите во внимание, что промежуток между концом ватагами и верхом мунаита должен быть 7,6–10,1 см. Ширину вы не должны сильно изменять. Положитесь на эмпирическое правило, что основание каждого ватагами составляет около четверти от ширины осицукэ-но-ита.

Разметка по краям ватагами предназначена для застежек, удерживающих содэ и/или котэ. Учитывая, что вы будете подгонять этот шаблон под себя, я рекомендую вам сделать картонную модель ватагами и осицукэ-но-ита, приклеить ее скотчем к до и попросить какого-нибудь приятеля, чтобы он помог вам разметить все правильно. Если верх вашего плеча находится в точке А, застежки должны быть примерно в 6,4 см впереди и в 6,4 см позади этой точки.

У вас есть выбор делать на ватагами одну пару застежек — для котэ, если вы планируете обходиться без содэ, или две пары — для котэ и содэ. Если ваши котэ на завязках, вам понадобится только одна пара для содэ. Тем не менее вы также можете пристегивать и те и другие одной парой, и лично я предпочитаю этот метод. Он описан в главе «Надеваем все это».

Если ваш ватагами имеет прикрепленный пластинчатый или ламеллярный кохирэ, ваши застежки будут выходить под ватагами, а не поверх них. Причина в том, что вы не сможете пристегивать ваши котэ поверх крылышек.

Отделка пластин

Как уже было написано в предыдущих частях, вы можете выполнить отделку канагу мавари одни из нескольких способов. Если вы выбрали панели из тисненой кожи, эти панели делаются по методикам, изложенным в главе «Перед тем как начать». Они простираются до конца пластин, с кобэри (окантовочной кожей) на краях. Эти края всегда покрыты фукурин, помогающим удерживать кожу на месте.

Если вы украшаете канагу мавари любым способом, кроме лакировки тем же цветом, что используется для до, то вы должны полностью закончить отделку перед тем, как делать что-либо еще. Это касается любой тисненой кожи или фукурин.

Готовая пластина крепится к готовой пластине. Другими словами, готовый ватагами крепится к готовой осицукэ-но-ита, и эта объединенная деталь крепится к полностью отделанному до.

Крепление для сасимоно

Чтобы сделать детали для крепления сасимоно, вам понадобится опыт работы с металлом на горячую. Используйте сантиметровый брусок (круглый или квадратный).

Начните с изготовления центральной рамки со следующими внутренними размерами: либо квадрат 3,8 см, либо круг 1,9 см. Квадрат применяется, поскольку некоторые флажки сасимоно фактически помещаются в длинный, похожий на коробку футляр, который, собственно, и крепится к доспехам. Если вы используете только древко флажка, делайте держатель круглым, а не квадратным.

Затем сделайте две ручки. Если вы используете квадратный пруток, закруглите крайние 1,2 см каждого плеча примерно до 1 см, чтобы они смогли поворачиваться в гнездах. Если вы используете круглый пруток, слегка уменьшите диаметр на расстоянии 1 см от края.

Приварите ручки к центральной рамке и спилите или сточите все выпуклости и выступы. Вы только что завершили деталь, называемую каттари.

Приложите готовый каттари (скобу) на осицукэ-но-ита. (Проще сделать это перед тем, как крепить осицукэ-но-ита к до.) Убедитесь, что середина находится на центральной линии, а края примерно на две трети ниже верха. Обведите края маркером. Это будут отметки, по которым вы будете ставить крепления. Для крепежа вы можете использовать либо два шплинта, либо пару лишних кусочков стержня. Хотя на самом деле это будут просто большие шплинты.

Вот что еще вы можете сделать: поставьте шплинты на скобу, а затем сделайте «головки» (как на заклепке или гвозде) на концах ручек, чтобы скоба не могла елозить туда-сюда в креплениях. Затем вы установите крепления на до.

Зафиксируйте крепления, затем завершите отделку осицукэ-но-ита обычными методами. Ваш последний шаг, когда все закончено, — покрыть лаком каттари и защелкнуть ее на место в зажимах.

Если вы хотите сделать нечто простое, быстрое и нарочито дешевое, вырежьте приведенный шаблон из 8–10-миллиметровой фанеры (оставшейся от изготовления вашего сундука для доспехов) и покройте черным лаком. Эта конструкция крепится к до с помощью пары шнуров с каждого конца, которые приходят через пары отверстий в осицукэ-но-ита и завязываются внутри. Это предназначено для недорогих, предназначенных для вассалов доспехов.

Чтобы сделать кармашек для основания, матиюкэ, разметьте шаблон «чашки» на куске металла 1,2 мм, «спинку» на куске металла 2–2,5 мм, а затем вырежьте их. Пробейте все отверстия.

Отогните наружу верх чашки, как показано на рисунке, чтобы края не цеплялись, и сложите — тоже как показано на рисунке. Пока ничего не клепайте.

Выгните и разгладьте нижнюю часть спинки, поместите ее позади чашки. Вставьте две заклепки головками внутрь чашки. Расклепайте заклепки. Ваш укэцубо готов.

Поместите его по центру низа спины до, так чтобы дно чашки было на уровне отверстий шнуровки подвески кусадзури. Разметьте отверстия маркером, просверлите и прикрепите матиюкэ на место с помощью коротких шнуров, завязанных изнутри.

Изготовление маэкакэ-до (хараатэ)

Если вы делаете маэкакэ-до, или хараатэ, следуйте основной информации, приведенной выше (конечно, за исключением спинных пластин и петель). Размечайте края, тут нет дополнительной длины на правом боку для нахлеста. С обоих концов нижней пластины у самой кромки пробейте отверстия для поясных завязок. Выполните обычную отделку.

Иллюстрация слева показывает один из самых дорогих типов маэкагэ-до, трехсекционный могами харамаки.

Ватагами для маэкакэ-до мягкие. Я рекомендую крепкую кожу для ремней шириной 2,5– 3,7 см. Для большей эстетичности вы можете разрисовать их, чтобы было похоже на тисненую кожу, или можете просто окрасить в черный или красный (оба варианты приемлемы).

Отрежьте две лямки, достаточно длинные, чтобы протянуть их от угла вакиита через спину и над противоположным плечом. Лямка должна оканчиваться примерно в 2,5 см от верха мунаита. Скруглите углы на одном конце, другой конец обрежьте в форме полукруга. Полукруглый конец, конечно же, будет спереди. Пробейте два отверстия возле края для кохадзэ и четыре отверстия (дважды по две пары) на другом конце для крепления перекрестной шнуровкой к вакиита.

Установите кохадзэ.

Пробейте две вакиита — так, чтобы отверстия совпадали с отверстиями под перекрестную шнуровку на лямках, и прикрепите лямки отрезками шнура. Если вы планируете носить с этим до котэ и/или содэ, наденьте его и найдите кого-нибудь, кто поможет вам расставить на ватагами метки, где будут отверстия, требующиеся для кохадзэ. Установите кохадзэ так же, как если бы это был ватагами из твердой пластины.

Последнее, что нужно сделать, — отрезать два куска шнура для завязок на талии. Прикрепите шнуры. Длина должны быть достаточной, чтобы вы могли обернуть шнуры вокруг спины и завязать их спереди. Если вы предпочитаете завязывать их на спине, то можете для этого отрезать их еще длиннее.

This page and all contents copyright ©2019 by Sengoku Daimyo, LLC and the authors.

Copying or transmission in all or part without express written permission is forbidden.
Перевод публикуется с разрешения правообладателя
Перевод - Погодаев Александр

Редактура - Ивакири Дзёю

Редактура/корректура - Фрадкина Виктория.