Часть
IX. Изготовление кабуто
В
этой главе рассматривается конструкция двух распространенных
типов купола шлема и двух распространенных форм сикоро.
В основной части я расскажу, как сделать аутентичный, красивый
кабуто. В конце главы подробно описано, как доработать
кабуто для использования в поединках.
Многопластинчатые купола
Японские оружейники, работающие над многопластинчатым кабуто,
для изготовления хати неизменно используют ката,
или "форму". При большом количестве пластин, требующих
точного выравнивания и совмещения краев, сделать это "вручную"
затруднительно. Вручную легче изготовить старомодные полусферические
шлемы. Существует несколько форм купола шлема, и оружейнику
потребуются разные ката для каждой. Возможно, по этой
причине оружейники были хорошо известны шлемами одного определенного
типа. Тот, кто делал превосходный акода-нари (тип шлема,
наиболее узнаваемый по горбу в задней части), мог никогда не
делать купола с низкими стенками и плоской вершиной, обычные
для других кузнецов. По счастью, в SCA мы можем позволить себе
такую роскошь - не ограничивать свой репертуар. Шлемы с полусферическим
профилем легко нарезаются и выгибаются; все пластины одинаковой
формы. Однако для других шлемов пластины должны вырезаться под
разными изгибами и углами, чтобы обеспечить более овальную форму
и более плоский профиль.
Чтобы сделать себе "колодку для шлема", нарежьте слои
из кусков размерами 2,5 на 30 см (чем прочнее дерево, тем лучше),
склейте и прочно зафиксируйте их, после чего спилите напильником
или отшлифуйте края, делая их гладкими. Для тех, кто знаком
с созданием моделей кораблей, параллель с изготовлением корпусов
кораблей из сложенных друг на друга досок должна быть очевидной.
Ката должна быть выше, чем требуется. Это позволит изготавливать
купола как с короткими, так и с высокими бортами. С помощью
ката вы сможете делать шлемы как лишь из шести или восьми
пластин, так и до 120 включительно. Число пластин для ката
не имеет значения; важно лишь, чтобы пластины, которые вы выгибаете
или вытягиваете, плотно прилегали к ката в положенном
месте.
Создание собственных шаблонов
Я собираюсь описать метод изготовления вашего собственного шаблона
для многопластинчатого шлема с использованием ката. Этому
методу меня научили в Японии.
Первое, что нужно сделать при изготовлении хати из множества
пластин, это определится с количеством пластин. Предположим,
мы будем делать шлем с хати из 32-х пластин. Обклейте
ката малярным скотчем. Не растягивайте ленту, нанесите
прямые короткие полосы длиной 20-25 см. по всей ката,
пока не получится примерно три слоя ленты по всей поверхности.
Начертите
круг, чтобы отметить тэхэн в центре верхней части купола.
Определитесь, должна ли передняя пластина быть шире остальных
(что иногда встречалось). Если нет, разделите длину окружности
на количество пластин (в данном случае на 32). С помощью транспортира
или другого приспособления отметьте на краях тэхэн концы
пластин. Помните: "киля" нет - по центру, спереди
и сзади, находятся пластины, а не стыки между ними, поэтому
будьте осторожны, не проведите там линию.
Определитесь, насколько глубоким должен быть купол. Прикрепите
маркер к линейке, чтобы провести линию вокруг ката на
нужном вам уровне глубины купола. Поскольку у шлема на самом
деле спереди есть наклонный вырез, в центре передней части отметьте
точку примерно на 2,5 см выше размеченной линии. Отметьте точки
на начерченной линии посередине на левой и правой сторонах.
Нарисуйте плавную кривую от левой точки на размеченной линии
к верхней отметке в центре спереди, и обратно вниз, к отметке
с правой стороны. Получился низ купола вашего шлема.
Следующий шаг - измерить окружность основания хати и
разделить полученное число на количество пластин. Поставьте
по низу метки в тех местах, где будут края пластин. Теперь все,
что вам нужно сделать, это провести линии снизу вверх. Постарайтесь
сделать их вертикальными и прямыми, насколько это возможно.
Взгляните на любой многопластинчатый шлем, и вы поймете, что
я имею в виду. Линии не должны расходиться. Можно отметить еще
одну окружность на половине пути, еще раз - немного выше, и
сделать больше отметок, чтобы убедиться, что линии ровные.
Прежде чем делать что-либо еще, пронумеруйте пластины. Центральная
передняя и задняя пластины не получат номеров, они маркируются
как CF (center front, центральная передняя) и CB (center back,
центральная задняя). Нумерация начинается с первой от центральной
задней пластины, увеличиваясь по мере продвижения вокруг шлема
к его переду. Почему они пронумерованы в таком порядке? Потому
что это порядок, в котором они крепятся. При изготовлении хати
пластины приклепываются начиная с задней по направлению к переду.
Обратите внимание, что вам нужно пронумеровать, отметить и вырезать
только одну сторону, так как другая является зеркальным отражением
первой. Стало легче, не так ли? Для записи используйте левую
сторону. Если вы всегда используете одну и ту же сторону, вам
никогда не придется задаваться вопросом, является ли отмеченная
цифра 3 левой или правой: если она отмечена цифрой 3, это левая
сторона, а пустой реверс - правая.
Отметьте вертикальные пары точек в четырех местах шлема для
ситэн-но-бё и хибики-но-ана. Если принять центральную
переднюю часть шлема за "север", эти точки должны
быть как можно ближе к "северо-востоку", "северо-западу",
"юго-западу" и "юго-востоку". В случае с
32-мя пластинами это будут L4, R4, L12 и R12. Также, отметьте
точку в середине самой задней пластины для касадзируси-но-кан.
Возьмите острый нож X-Acto или канцелярский нож и разрежьте
точно по намеченным линиям. Аккуратно снимите ленту и снова
приклейте каждую полоску на лист картона, расположив их в правильном
порядке. Оставьте достаточно места между ними для следующего
шага. Теперь у вас есть две симметричные полоски, на концах
которых находятся одна CF и одна CB. Когда детали разложены,
видно, как они сгибаются, чтобы получилась правильная форма.
Следующее, что нужно сделать, это обвести ленту тонким фломастером
или ручкой. Добавьте к контуру переднего края пластины примерно
сантиметр - 1,2 сантиметра, сужаясь кверху. Это будет перехлест
пластин, заходящий под низ. Если вы собираетесь сделать хари
бати (купол с плоскими пластинами без ребер), больше ничего
делать не требуется. Если вы планируете сделать судзи бати
(купол с ребрами), добавьте еще 0,3 см или 0,5 см к заднему
краю пластин для отгибаемого вверх ребра. Убедитесь, размечая
эти выступы - ребро и нижний перехлест - что они размечены именно
как выступы.
Взгляните на шаблоны, которые я приложил, и вы все поймете.
Если вы не отметите их как выступы по отношению к части пластины,
остающейся открытой, вы можете легко потерять представление
об истинной ширине пластины. Последнее, что вам нужно разметить:
пластина CF не имеет выступов, если только она не ребристая,
в последнем случае обе стороны получают дополнительные 0,5 см.
Пластина CB в любом случае не имеет ребер, но к обеим ее сторонам,
вдобавок к уже размеченной видимой части, требуется добавить
подложку, которая будет находится под пластинами L1 и R1. Опять
же, смотрите и сравнивайте то, что попадает в видимую часть
у вас, с тем, что должно туда попадать.
Примите решение: использовать кобоси или
нет?
Если вы собираетесь делать кобоси кабуто, будьте готовы
как следует потрудиться. В каждой пластине может быть 25 или
больше кобоси, в то время, как в шлемах с обычной клёпкой,
как правило, шесть заклепок.
Кобоси
проще всего сделать, поместив головку заклепки внутри купола,
а стержень снаружи. Не переусердствуйте, просто ударьте по хвостовику
заклёпки несколько раз, расплющив его настолько, чтобы закрыть
края отверстий в обеих пластинах. Затем вам нужно будет подточить
или зашлифовать кончик стержня в виде купола или головки. Каждую
заклепку. Двадцать пять раз на пластину. Это 1550 раз для шлема
с 62 пластинами. Планирую провести эксперимент с самодельными
заклепками кобоcи, у которых головки отлиты в виде конического
купола, а стержень как у обычной заклепки.
Если
вы делаете кобоси кабуто, сделайте одно отверстие для
заклепок в нижней части пластины на расстоянии 0,5 см от низа,
второе отверстие вверху, примерно в 2 см от кончика, и равномерно
распределите оставшиеся 23 отверстия. С учетом того, что заклёпки
во многих кобоси кабуто идут снизу вверх по центру пластины,
а не по её краю, вам придется удлинить выступ пластины, служащий
подложкой, чтобы кобоси проходили через оба слоя.
Я бы не стал рекомендовал кобоси для боев: одна вмятина
после всей этой работы - и вот вы уже размышляете о сэппуку.
Резка и формовка пластин
Если вы делаете парадный шлем, вы можете использовать сталь
толщиной 1,2 мм, что примерно соответствует толщине исторических
моделей. Если вы делаете боевой шлем, 1,6 мм должно быть вполне
достаточно, поскольку в любом случае от трети до половины шлема
на самом деле двухслойные. Если шлем ребристый, он еще крепче.
Как
правило, в шлемах шесть заклепок на пластину, поэтому отметьте
линию примерно на 6 мм от заднего края каждой пластины (игнорируя
выступ для ребра), затем просверлите или пробейте отверстия
примерно в сантиметре от низа и четырех сантиметрах от вершины,
затем равномерно распределите остальные четыре отверстия между
ними.
В части, заходящей под другую пластину, просверлите или пробейте
только самое нижнее отверстие. Это позволит вам временно скрепить
купол с помощью винтов и гаек. Пока не пробивайте и не сверлите
других отверстий в подлежащей пластине.
Используйте любой метод, который вам нравится, чтобы вырезать
все пластины, но будьте осторожны, чтобы в процессе не потерять
точные размеры. Чем больше у вас пластин, тем меньше у вас свободы
действий с выступами и тем меньше допустимая погрешность. В
шлеме из 62 пластин незаметное увеличение каждой пластины на
один миллиметр - ширина линии, проведенной более широким маркером
- приведет к увеличению окружности купола на 6,2 см, почти на
два с половиной дюйма!
Возможно, сейчас вам стоит перейти на тонкие маркеры. В самом
деле, спрячьте жирные. В долгосрочной перспективе это убережёт
вас от беды.
Будьте
осторожны, чтобы не переборщить с выгибкой, так как это маленькие
пластины. Выгибая каждую пластину, подходите к ката и
прикладывайте пластину к ней. Пластина должна сидеть как перчатка,
без зазоров, и ровно прилегать к форме без нажима. Также убедитесь,
что вы проверяете каждую пластину именно в той части ката,
где она должна располагаться. (Чтобы вам было проще, вы можете
разметить свою ката или сделать вдоль ее основания линию
из скотча и отметить на ней место, где должны проходить края
пластины.)
Если
ваш купол должен быть ребристым, сформируйте ребро после выгибки,
приложив его к краю наковальни и отогнув внешний край вверх
на 90°. Вы должны выбрать: сделать ровное ребро или ребро, низкое
на макушке, но выступающее у основания сильнее. (Однако вам
нужно определиться с этим перед нарезкой, или вы можете сделать
его равномерным, а затем сточить ребра ближе к вершине, метод,
который я предпочитаю, так как он облегчает формирование ребер
и обеспечивает приемлемую однородность высот.) Если необходимо,
вернитесь к ката, чтобы перепроверить посадку, так как
формирование ребра часто нарушает посадку.
Используя
винты и гайки, скрепите нижнюю часть CB и пластины L1 и R1,
затем продолжайте, пока не прикрепите CF к последней боковой
пластине с обеих сторон. С помощью маркера отметьте в местах
перехлёста положение каждого отверстия под заклепку на находящейся
ниже пластине. Разберите пластины и просверлите или пробейте
остальные отверстия.
Начните клепать с самой верхней заклепки на стыке CB/L1. Головка
заклепки должна быть внутри. Возможно, стоит обрезать стержень
заклепки так, чтобы он лишь немного выступал над поверхностью,
потому что после того, как вы установили и расклепали заклепку,
придется зашлифовать или спилить "выпуклость" заподлицо,
чтобы заклепка не была видна. Склепайте весь стык, прежде чем
переходить к стыку CB/R1. Одна важная вещь: не проклёпывайте
самый нижний ряд отверстий. Эти отверстия также будут удерживать
хати на косимаки (пластине-юбке), так что вам
следует подождать.
Вам нужно будет спилить или сточить 1,2 см ребра от низа хати,
чтобы установить пластину-юбку. Если вы не делаете ребристый
шлем, начертите линию вокруг хати на расстоянии 1,2 см
от края. Она послужит вам маркером при изготовлении пластины-юбки.
Почти закончили!
Самый простой способ получить идеальную по размеру косимаки
(пластину-юбку), - делать ее индивидуально для каждого шлема.
Это означает, что нет установленного шаблона. Я беру малярную
ленту и прикрепляю полосу за полосой вдоль открытой нижней части
хати (впритык к ребрам или до ранее начерченной линии).
Три или четыре слоя по всей площади. Не сгибайте ленту силой,
сохраняйте полосы как можно более прямыми. Это минимизирует
искажения, если лента попытается "вытянуться" в свою
изначальную форму. Это похоже на изготовление шаблона пластин
на ката.
Причина, по которой нет установленного шаблона для косимаки,
заключается в том, что форма косимаки будет варьироваться
в зависимости от диаметра купола, изгиба ваших пластин, размера
выемки спереди, и т. д.
С помощью ножа X-Acto обрежьте сперва лишнюю ленту, выступающую
из-под пластин, а затем ленту вдоль верхней части косимаки:
либо по линии, где начинаются ребра, либо по линии, которую
вы начертили, чтобы обозначить, где будет проходить косимаки.
Разрежьте косимаки точно по центру лицевой стороны, аккуратно
снимите ленту и снова приклейте ее на лист картона. Обратите
внимание, что это не позволяет ей выгнуться в пологую дугу.
Обведите маркером вокруг этой ленты и добавьте 1 - 1, 3 сантиметра
к нижней части, поскольку косимаки длиннее, чем открытые
пластины хати. В зависимости от стиля шлема, который
вы делаете, вам может понадобиться более глубокая косимаки.
Если ваш хати ребристый, вам нужно будет добавить 0,3-0,5
см к верху, чтобы сделать горизонтальное ребро на косимаки,
которое упирается в вертикальные ребра хати; если хати
не ребристый, ваша косимаки лежит на остальной части
купола. Выдвиньте оба передних края примерно на сантиметр, чтобы
обеспечить небольшой нахлест. Когда косимаки будет прикреплена,
вы вставите заклепку вниз этого соединения, а затем заровняете
ее.
Вырежьте косимаки из того же металла, что и хати.
Вдоль края пробейте отверстия для крепления подкладки. Это группы
из двух крошечных отверстий, около 0,8 мм в диаметре и на расстоянии
1 см друг от друга, расположенные по краю с интервалом 3,8 -
5 см. Также существуют отверстия для крепления сикоро.
Используйте шаблон для отверстий косимаки, представленный
здесь. Думаю, вам лучше просверлить или пробить их все перед
тем, как выгибать и крепить косимаки.
Выгните косимаки, чтобы садилась по месту, при необходимости
сделайте на ней горизонтально отогнутую кромку. (Эта кромка
необходима только в том случае, если вы делаете ребристый купол.
Обратите внимание, что это ребро не должно быть той же высоты,
что остальные, поскольку в его "высоте" нужно учесть
толщину металла самой косимаки. Ребра должны быть вровень
с этим отогнутым краем.) Зафиксировав её на хати, возьмите
маркер и отметьте отверстия внутри хати для заклепок.
Пробейте
или просверлите отверстия и прикрепите косимаки к куполу,
начиная с центра сзади. Склепайте концы косимаки спереди.
Эта центральная заклепка (да и вся передняя часть косимаки)
будет скрыта козырьком. В зависимости от используемого вами
стиля сикоро вы можете отогнуть косимаки, простучав
ее молотком вдоль края наковальни.
Загните под более острым углом переднюю часть косимаки,
соответствующую области, прикрытой козырьком, чтобы поддерживать
его. С обеих сторон секции можно прикрепить небольшую металлическую
пластину, называемую атэганэ. Эта пластина вырезается
и выгибается согласно выкройке. Назначение атэганэ -
усилить стык косимаки и мабидзаси. В атэганэ
две заклепки, но вы должны заклепать только ту, что ближе к
центру спереди; она крепит атэганэ к косимаки.
Второе отверстие предназначено для заклепки, которая проходит
через атэганэ, косимаки и края мабидзаси.
Вставляйте эту заклепку только после того, как будет готов козырек.
Вырежьте
козырек, пробейте или просверлите отверстия, чтобы прикрепить
его к шлему, а также под все заклепки для крепления держателя
нашлемного украшения, придайте козырьку плавный изгиб. Если
вы не будете покрывать его узорчатой кожей, сделайте слабо выраженное
ребро вдоль нижнего края. Фактически, это просто отогнутые вверх
4 мм нижнего края мабидзаси.
Козырек крепится к косимаки в основном тремя широкими
низкими куполообразными заклепками. Это заклепки с раздвоенным
стержнем, больше всего похожие на огромные штифты для бумаги.
Если у вас есть возможность сделать их из обычных заклепок с
широким куполом, отпилив или сточив треть стержня, замечательно!
Если нет, вы можете использовать обычную куполообразную заклепку,
но обрежьте стержень как можно короче, так как они широкие,
и клепка каждой из них требует времени.
(Примечание:
если вы собираетесь носить этот шлем в поединках SCA, не используйте
в этом месте заклепки с расщепленным стержнем!)
С каждого
края мабидзаси вставьте еще две заклепки (обычные заклепки
жестянщика) через косимаки и атэганэ. Эти заклепки
стачиваются вровень с поверхностью.
Конечно, вы можете использовать и другие формы козырька. Пусть
иллюстрации, приведенные здесь, и книги про доспехи из библиографии
будут вашим путеводителем.
Вставьте
четыре заклепки в отверстия хати для ситэн-но-бё.
Сделайте это с помощью метода, описанного выше для кобоси
кабуто (т. е. просовывая наружу и затачивая или подпиливая
для получения низкого, слегка выпуклого или заостренного кончика).
Отверстия внизу - хибики-но-ана, - можно либо оставить
пустыми, либо, после окраски купола, продеть туда небольшую
петлю из плоского шнура, завязав ее узлом внутри купола.
Вырежьте
и сформируйте охарайдатэ (держатель нашлемного украшения).
Существуют более сложные версии, но я привожу здесь простую,
которая хорошо вам послужит. Прикрепите его к передней части
кабуто. Обратите внимание, что центральная из трех заклепок
купола проходит через охарайдате. Ниже на держателе нашлемного
украшения есть вторая заклепка, но она должна выравниваться
с плоскостью и быть невидимой.
Последний
шаг: подписываем купол. Традиционно оружейник высекает свою
подпись на центральной задней пластине у основания. Надписи
на японском пишутся вертикально, так что это легко сделать.
Только школа оружейников Бамэн ставила подпись горизонтально,
по одному знаку на пластину, с центром в задней части, вдоль
нижней части хати.
Если вы будете ставить несъемную решетку, чтобы сделать боевой
кабуто, следующим шагом будет сборка решетки (см. ниже).
Только когда вы закончите решетку и приделаете ее на место,
вы можете приступить к отделке купола.
Теперь вам нужно покрасить купол изнутри и снаружи. Независимо
от того, какого цвета лак был снаружи, внутренняя сторона часто
была золотой (а иногда и красной; нижняя часть козырька в любом
случае обычно была красной). Если вы гордитесь своей работой
по металлу и хотите ее продемонстрировать, вы даже можете использовать
прозрачное покрытие, как это делали некоторые мастера-оружейники
в Японии.
Отделка хати
Последними устанавливаются металлические крепления. Исторически
они обычно делались из позолоченной меди. Но вы можете использовать
листовую латунь и получить аналогичный эффект.
Прикрепите
касадзируси-но-кан к отверстию в середине центральной
задней пластины. Самый простой вариант - кольцо со шплинтом,
раздвоенный стержень которого просовывается через отверстие
в хати, затем концы разводятся в стороны, фиксируя его
на месте.
Последний
штрих - тэхэн-но-канамоно (декоративные металлические
детали вокруг тэхэн). Проще всего изготовить тэхэн
из нескольких концентрических медных или латунных колец с отверстием,
соответствующим диаметру самого тэхэн, в центре каждого.
Лучше всего взять долото или молоток с крестовым наконечником
и несколько десятков раз сделать надрезы на кольцах, чтобы создать
впечатление "спиц" или лепестков хризантемы. Возьмите
медную трубку (приобретенную в любом магазине скобяных изделий
или сантехники) с таким же внешним диаметром, как отверстие
тэхэн, и длиной около 2,5 см и вырежьте шесть треугольных
секций в 2 см от низа.
Проденьте
трубку через тэхэн так, чтобы "ножки" оказались
внутри купола шлема. Прежде чем развести эти ножки в стороны,
в купол шлема вставьте кожаную шайбу; это амортизатор, чтобы
металл не болтался. Разведите в стороны ножки, одновременно
осторожно отогните наружу верхний край трубки закругленным концом
молотка с круглым бойком. Это должно надежно удерживать кольца
канамоно на хати.
Подкладка хати
Если
вы делаете шлем для боёв, откажитесь от традиционной подкладки
и вклейте внутрь кольцо клиньев из вспененного пластика. Это
не даст шлему звенеть. К тому же этот вариант безопаснее.
Изготовление типичной традиционной подкладки (укэбари)
- довольно утомительный процесс. Основой является большой квадрат
ткани (обычно из плотного хлопка или крепа). Оружейник завязывает
узлом длинную прочную нить в центре и начинает шить смёточным
стежком по длинной тугой спирали круг за кругом (около 6 мм
между витками). По мере удаления от центра, начинайте при шитье
стягивать ткань в маленькие складки. Ткань начнет принимать
полусферическую форму.
Когда она образует миску глубиной около 9 см, все готово. Положите
шлем на тканевую миску и отметьте периметр косимаки на
ткани. Отрежьте лишнее. Возьмите немного косой бейки (а еще
лучше, полоску оленьей кожи шириной 2 -2,5 см, сложенную пополам)
и пришейте по краю укэбари, но только нижний край. Верх
косой бейки выходит наружу через обод косимаки и пришивается
через пары крошечных предварительно пробитых отверстий по краю.
Нить проходит через эти отверстия несколько раз и завязывается,
образуя, по сути, скобы. Искусственное сухожилие, которое можно
приобрести в ближайшем магазине кожгалантереи, прекрасно подходит
для этой цели.
Если
вы хотите, чтобы можно было прочесть вашу подпись, вы можете
вырезать овальное отверстие в основании задней части укэбари,
но обязательно проложите косую бейку вокруг отверстия и прострочите
её три или четыре раза.
Последнее,
что нужно проделать с хати - прикрепить три кольца (как
описано в главе "Перед
тем, как начать") через продолговатые отверстия в косимаки.
Они должны удерживать завязки шлема. В качестве альтернативы
вы можете сделать два отверстия в косимаки, где должны
находится кольца, и привязать в эти наборы отверстий петли из
шнура. Любой из этих методов приемлем.
Синоби-но-о
(шнур для шлема) тяжелый и круглый, диаметром около 1,2 см.
Сохранившиеся исторические образцы обычно сделаны из полосы
ткани вроде шелкового крепа длиной около 1,8 м. и шириной 35,5
см, которая скручивается наподобие длинной змеи и сшивается.
Хати готов. Дальше вы должны определиться с типом сикоро.
(Возможно, мне не следует напоминать, что вы должны были определиться
с этим давным-давно...)
Дзунари кабуто
Знаменитый трехпластинчатый шлем на самом деле довольно просто
изготовить. Пригодится шлем армии США времен Вьетнама или Второй
мировой войны, который можно использовать в качестве ката;
формы почти идентичны. Однако нет нужды религиозно следовать
этому образцу. Были почти круглые версии, а также почти заостренные,
хотя форма армейского "горшка" считается идеальной.
Как показывают эти две иллюстрации, стили дзунари кабуто
могут сильно различаться.
Следует помнить, что существует два разных типа хинэно кабуто:
один, в котором косимаки доходит только до козырька (вы
можете отличить их по небольшим точкам шнура вдоль края козырька,
удерживающим подкладку внутри купола), и другой, в котором косимаки
представляет собой полную окружность. Данное руководство описывает
второй вариант.
В чем разница? При полном косимаки завязки, держащие
подкладку, незаметны; у укороченного косимаки подкладку
приходится привязывать к козырьку, так что на нем видны стежки
шнура. Смотрите примеры в главе "Кабуто".
Перенесите
шаблон на металл, который вы будете использовать. Возьмите более
толстую сталь для боковых пластин, так как вытяжка делает ее
тоньше. Для парадного шлема я бы рекомендовал 1,6 мм по бокам;
для боевого шлема я бы посоветовал 2,5 мм, или как минимум 2
мм. Вырежьте металл. Пробейте или просверлите все отверстия
в широких косимаки, мабидзаси и центральной пластине.
Начните
со сгибания и склепывания косимаки. (Опять же, стык будет
полностью закрыт козырьком.) Изогните и выровняйте центральную
пластину и проверьте ее на своей ката. Не переусердствуйте
с вытяжкой пластины; ее легко можно сделать слишком кривой.
Когда добьетесь нужной формы, приклепайте ее к косимаки
спереди и сзади. Это ваш каркас.
Может показаться,
что в данном методе последовательность действий идет задом наперед
и противоречит ожидаемому порядку, а именно: сперва вытянуть
бока, затем верх, чтобы он подходил к ним, и, наконец, косимаки.
Что ж, в японских руководствах по доспехам сказано делать именно
так, и я верю, они знали, что делали.
Теперь вытяните боковые пластины. Убедитесь, что они симметричны.
Продолжайте сверять их с ката или фотографией вашего
прототипа. Когда они начнут подходить к внутренней стороне каркаса,
закрепляйте их по одной и размечайте отверстия для заклепок.
Пробейте или просверлите отверстия, затем заклепайте боковые
пластины внутри каркаса, расклепав заклепки снаружи.
Помните, что ваша цель состоит не столько в том, чтобы расклепать
заклепки, сколько заплющить их в отверстия, поскольку нужно
будет зашлифовать или спилить заклепки в плоскость. Хотя были
дзунари с выпуклыми или даже куполообразными заклепками,
они смотрелись как-то не так - эти выпуклости портят плавность
линий.
Изогните козырек и слегка отогните молотком нижний край. Зафиксировав
козырек на месте, разметьте отверстия на готовом куполе с помощью
маркера, просверлите их и прочно закрепите заклепками.
Следующий шаг - сточить все выступающие стержни заклепок. Если
ваш шлем предназначен для боя, вы должны пропустить эту часть,
заменив ее изготовлением боевого шлема. Если вы делаете парадный
кабуто, или каркас для кавари кабуто, продолжайте.
(Если вы собираетесь собрать основу кавари кабуто из
папье-маше, вы можете оставить часть заклепок или все заклепки
выступающими, чтобы надстройка могла за что-то зацепиться.)
Покрасьте купол. Кажется, я припоминаю, что видел несколько
хинэно кабуто с позолоченной внутренней частью, здесь
этот вариант тоже подойдет. Последний шаг - подкладка, которая
делается описанным выше способом для многопластинчатых шлемов.
Для этого шлема стандартными типами сикоро были хинэно-дзикоро
или эттю-дзикоро, хотя японцы прикрепляли к этим шлемам
всевозможные сикоро, включая довольно странные комбинации.
Выкройки представлены для хинэно сикоро. Эттю сикоро
представляет собой пять полос с прямым профилем. Конечно, все
они идут аркой, но, в отличие от хинэно сикоро, здесь
нет ни изгиба, ни скоса.
Сикоро
Как упоминалось в предыдущей главе, существует множество разновидностей
сикоро. Полосы сикоро вынужденно более узкие,
чем используемые в до и, возможно, даже уже, чем у содэ.
В конструкциях из кодзанэ чешуйки короче используемых
в остальной части доспеха, и, конечно же, сужаются, чтобы формировать
дугу, определяющую форму сикоро.
Обратите внимание, что тип сикоро не имеет отношения
к стилю сикоро. Вы можете использовать хон кодзанэ,
цельные полосы, иё дзанэ, что угодно. Тем не менее, сикоро
должен соответствовать стилю остальных болтающихся деталей.
Общие примечания по конструкции
Чрезвычайно сложно предоставить выкройки для сикоро,
так как фактически шаблон и изгиб зависят от окружности шлема,
глубины косимаки и формы купола. Самый простой способ
создать свои собственные выкройки - это использовать картон,
начав с грубого приближения хатицукэ-но-ита и постепенно
уточняя его. Далее вы продолжаете делать по одной пластине за
раз и прикрепляете к другой с помощью малярной ленты по мере
продвижения. Вы не должны забывать учитывать пространство между
пластинами, пространство, создаваемое толщиной шнуровки.
Образец шаблона хинэно-дзикоро предоставляется для ознакомления.
Если он и не подходит к вашему собственному кабуто, он
покажет вам подходящие формы и какими они должны быть. Вырежьте
сикоро по предоставленным шаблонам. Прежде чем делать
что-либо еще, разложите на нем полосы шнуровки и просверлите
или пробейте все отверстия. Одному из моих учителей Кэнкю Кай
пришлось пробить отверстия для шнуровки кэбики в каса-дзикоро
конструкции ита-моно (сплошная полоса), когда он делал
репродукцию одного из шлемов Такэда Сингэна несколько лет назад.
На все это у него ушло несколько недель. Впоследствии он называл
это своей "великой битвой с отверстиями". И он не
преувеличивал.
Судя по сохранившимся кабуто, подходящее количество пар
шнуровки сугакэ одоси было 11 или 13. Не забудьте мими-ито.
Верхняя пластина сикоро, которая называется хатицукэ-но-ита
("пластина, крепящаяся к шлему"), обычно лишена навамэ
или хисинуи вдоль верхней части. Они будут мешать заклепкам,
которыми сикоро крепятся к косимаки. Передние
концы этой пластины должны почти доходить до краев мабидзаси.
Если для этого вам потребуется сделать шаблоны шире - сделайте
это. Кроме того, края сикоро должны образовывать прямую
линию (хотя бы, диагональную линию) вниз; то есть не должно
быть шатания или зигзагов. Будьте осторожны, когда вы меняете
шаблоны, учитывайте толщину шнуровки и изгиб полос, чтобы они
получились правильно выровненными.
Вырежьте пластины и проделайте отверстия. Только после того,
как ваши отверстия будут пробиты, вы должны придать своим полосы
изящные, широкие изгибы. Если вы используете кодзанэ,
не забудьте установить сики; они необходимы, чтобы помочь
полосам сикоро держать форму изгибов.
Сикоро крепится к косимаки четырьмя парами декоративных
заклепок с раздвоенным стержнем (или настоящих заклепок, если
кабуто предназначено для боя). Заклепки иногда устанавливаются
на декоративные латунные планки (хассо канамоно - во
многом идентичные тем, что используются в других местах, например,
там, где мунаита приклепывается к до и т. д.).
Альтернативой являются три или четыре шнура, либо кожаных ремешка,
проходящих через пары отверстий в хатицукэ-но-ита и косимаки
под ней. В последнем случае они завязываются узлом внутри.
Сакакибара
Кодзан рассказывал, что на самом деле заклепки ставятся парами
для возможности быстрого временного ремонта путем продевания
через освободившиеся отверстия шнура, если одна или две заклепки
потеряны в бою.
Я оставлю на ваше усмотрение, использовать заклепки или шнур
чтобы прикрепить сикоро.
Хинэно-дзикоро
Это единственный стиль сикоро, который можно легко сделать
боевым без особых модификаций. Я предлагаю для боевой версии
этого сикоро вот что: сошнуровать и склепать пластины
- заклепку можно легко спрятать за перекрестными шнурками, и
вы можете клепать и шнуровать по ходу дела. Вам, разумеется,
придется покрасить сикоро перед тем, как клепать и шнуровать.
Первые четыре пластины жестко приклепаны друг к другу, а остальные
одна или две свободно свисают, как в обычных шлемах.
Можно, конечно, сделать обычный хинэно-дзикоро без заклепок,
но я бы в таком драться не стал.
Фукигаэси обычно изготавливаются как единое целое с хатицукэ-но-ита,
но вы можете вырезать их из отдельного куска и прикрепить, отогнув
назад, поместив заднюю часть пластинки под полосу и закрепив
ее двумя заклепками.
Для боевого хинэно-дзикоро вы можете сделать фукигаэси
из кожи (чтобы не ломались под ударами меча и не жевали ротанговые
мечи ваших противников) и закрепить их подобным образом.
Вы также можете сделать фукигаэси из металла, но отдельной
пластиной, с отогнутым назад выступом. Вы сможете надевать фукигаэси,
вставив выступ между хатицукэ-но-ита (верхняя пластина
сикоро) и косимаки, и снимать их перед боем.
Каса-дзикоро
Каса-дзикоро лучше всего подходит для парадных доспехов,
так как сикоро состоит всего из трех полос и весьма невелик.
В то время как две нижние пластины просто загнуты, хатицукэ-но-ита
имеет сложный изгиб. Он сворачивается, чтобы прилегать к косимаки,
и при этом слегка выпуклый. Это самая сложная вещь, хотите верьте,
хотите нет. Легко переборщить, так что будьте осторожны.
Итимандзю-дзикоро
Подобно каса-дзикоро, верхняя пластина (хатицукэ-но-ита)
в итимандзю-дзикоро имеет некоторую вытяжку в дополнение
к ее закругленной форме. Однако вытяжка тут более выраженная.
В отличие от каса-дзикоро, у итимандзю пять или
шесть полос, и они расходятся наружу и вниз, а не просто наружу.
Командзю-дзикоро
Формирующие этот сикоро пластины имеют небольшой составной
изгиб. Величина изгиба пластин варьируется от верха к низу,
придавая сикоро его общую округлую форму.
Эттю-дзикоро
Здесь очень простой шаблон. Пластины сикоро практически
горизонтальны, возможно, с легчайшим изгибом. Также у них плоский
профиль.
Защита лица
См. главу "Мэн
ёрой (защита лица)" для получения подробной информации
о изготовлении парадных и боевых версий бронированных масок.
Модификации для боя
Если вы собираетесь носить кабуто в поединках, вам придется
внести некоторые изменения в процессе сборки.
Первая адаптация для многопластинчатых версий - усиление мабидзаси.
Из-за того, что он так выступает, вам придется сделать его из
более толстого металла (2, или даже 2,5 мм) или использовать
другой тип козырька (например, тосэй ("современный")
козырек, похожий на используемый для хинэно кабуто, который
прилегает ближе к хати). В любом случае, прикрепите его
цельными заклепками, а не заклепками с расщепленным стержнем.
Не рискуйте.
Мне не нравится вес, который даёт сикоро из боевой стали,
поэтому я предпочитаю цельную металлическую юбку под косимаки,
которая косметически скрывается с помощью ситадзикоро
("под сикоро"). Это просто большой прямоугольник
из стали, достаточно длинный, чтобы обернуть хати, оставив
открытым только лицо, и достаточно широкий, чтобы простираться
от основания хати до того места внизу, где находился
бы край обычного шлема. Согните пластину, поместите ее внутрь
хати, прежде чем прикреплять косимаки, и отметьте
расположение отверстий маркером. Пробейте или просверлите их
все и приклепайте ее к внутренней стороне хати тогда
же, когда вы будете приклепываете косимаки к внешней
стороне. Если вы намерены сделать облегающий сикоро,
вы можете проигнорировать это предложение.
Конечно, если вы делаете эти боевые доработки, вам также придется
использовать другую систему подкладки, вроде вспененного пластика
с закрытыми порами, и регулируемый подбородочный ремень.
Так как по вашему сикоро будут бить (если вы не исключительно
хороший боец), вам понадобится что-то прочнее стали 0,7 мм,
но не такое тяжелое, как сталь 1,6 мм. Выбор стоит между сталью
или кожей. Это один из редких случаев, когда я рекомендую пластиковую
броню: бока небольшой мусорки для ванной вполне подойдут, а
пластик неплохо имитирует лакированные пластины. Вы также можете
использовать кожу, но вам придется использовать вареную кожу
cuir-bouilli (правда, тонкую вареную кожу, не нарушающую внешний
вид), чтобы удерживала форму. Вне зависимости от вашего выбора
следуйте обычным схемам и правилам изготовления сикоро;
если внутрь добавлена металлическая пластина, сикоро
становится косметическим, а не структурным элементом.
Если вы собираетесь сражаться в этой броне, у вас есть два варианта
защиты своего лица: забрало в виде решетки "волчьи ребра"
или традиционный сомэн. Вам решать, сделать решетку закрепленной
на шлеме, или съемной. Если вы параллельно делаете еще один,
парадный кабуто и предпочитаете хороший обзор и свободное
дыхание, предоставляемое "волчьими ребрами", нет необходимости
делать их съемными, но это на ваше усмотрение. Излишне говорить,
что подобная решетка - это уступка современным требованиям безопасности,
а не традиционный метод защиты лица.
Сита-дзикоро
Единственная
причина использования сита-дзикоро в наших целях - маскировка
пластины-юбки, защищающей бок и затылок, на боевом шлеме.
"Подсикорник"
сделан из трех полос ткани, слегка перекрывающих друг друга.
Самая задняя панель перекрывает края боковых панелей. Панели
либо просто набивные, обшитые японской шестиугольной бригантиной,
либо даже покрытые кольчугой. Они начинаются там, где заканчивается
козырек (т. е. покрывают ту же поверхность, что и сикоро)
и свисают почти до плеча.
Все панели
окаймлены косой бейкой и подвешиваются к внутренней части косимаки,
к которой они привязаны почти так же, как крепится укэбари
- стежками нити через пары отверстий.
"Волчьи ребра"
Сначала решите, должна ли решетка быть съемной. Если вы делаете
действительно модный кабуто, который будет также использоваться
в качестве парадного, съемный вариант предпочтителен. Лично
я предпочитаю несъемную решетку, но у меня также есть несколько
парадных шлемов на разных стадиях изготовления.
Для
фиксации съемных "волчьих ребер" используйте держатель
нашлемного украшения. Вам также придется разместить две пряжки
- по одной с каждой стороны цельной пластины, спрятанной под
сикоро. Не беспокойтесь о внешнем виде этих пряжек: они
совершенно невидимы под тканевой сита-дзикоро. Для самой
решетки вам понадобится несколько футов прута толщиной 6 мм
и несколько футов металлической полосы толщиной 5-6 мм и шириной
1,2 - 2 см.
Используйте шаблон отсюда, чтобы сделать сплошные секции. Будьте
осторожны: вам придется изменить эту выкройку, чтобы она соответствовала
вашему реальному шлему, поэтому она может быть короче или длиннее.
Вам нужно будет работать на горячую; если у вас нет доступа
к горну или пропановой горелке, вам придется обратиться за помощью.
Когда металл еще горячий, проткните отверстия диаметром 6 мм
через каждые 2,5 см вдоль поверхности. Изогните пруток и протолкните
его через отверстия, приваривая его на месте. Расплющьте каждый
конец прутков и проделайте отверстия для заклепок. Приклепайте
их к боковым полосам. Покрасьте решетку в черный цвет, что сделает
ее нейтральной и не слишком заметной.
С
обеих сторон, на боковых планках, приклепайте по кожаному ремешку,
который будет пристегиваться к пряжке на дополнительной защитной
пластине.
Верхняя
часть должна проходить над козырьком и крепиться за держателем
нашлемного украшения. Она фиксируется там, а также кожаными
ремешками. Я бы посоветовал приклеить полоску кожи (всего около
1,6 мм) сверху вдоль внутренней стороны, чтобы она не терлась
о краску на козырьке.
Если вы делаете несъемные "волчьи ребра", решетка
будет иметь немного другую форму. Обратите внимание, что вам
придется повернуть центральное ребро на 90° и согнуть его так,
чтобы оно было плоским под козырьком, где вы должны жёстко его
приклепать. (Если вы планируете это, рекомендуется использовать
большую центральную куполообразную заклепку на козырьке, пропустив
ее через решетку, а также через козырек и косимаки.)
Вместо использования цельнометаллических боковых планок, приварите
или приклепайте эти стержни непосредственно к пластине, которую
вы сделали под сикоро.
Обратите внимание, что под подбородком есть дополнительная полоска
металла. Она предназначена для крепления ёдарэ какэ.
Указания о том, что делать с этой пластиной и как изготовить
ёдарэ какэ, можно найти в главе "Мэн
ёрой".
