• Главная страница
• Архив новостей
• Карта сайта
• Официальные документы
• Мероприятия
• История Феодальной Японии

• Культура

• Исторические битвы
• Исторические личности
• Материальная культура
• Читальный зал
• Прочее
• Доспехи
• Вооружение
• Костюм
• Аксессуары и предметы быта
• Форум
• Контакты

 

 

 

________________

 

  • доставка из турции еще

    tedtrans.com

  • Патронажная служба тут

    sluzba-sidelka.ru

  • Flislegging pris alle vil vite gjennom: MALBERG.NO!! til en liten pris!!

    malberg.no

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ


Вооружение


Изготовление нагамаки

 

Нагамаки (с яп. "длинная обёртка"). Внешне это оружие напоминает катану с удлиненной рукоятью.

 

Начнем с подготовки стали для клинка.
Клинок формы синоги-дзукури, строение макури-гитаэ: относительно мягкий сердечник окружен твердой сталью каваганэ.


Подготавливаем сталь для пакета, за основу берем углеродистую инструментальную сталь у8. Чтобы в процессе сварок сохранить в ней нужное количество углерода ( а именно он является основным легирующим элементом), нужно изначально увеличить его число. Для этого прутки стали у8 укладываем в карбюризационный ящик, пересыпаем порошком древесного угля и добавляем порошок калия железисто синеродистого (этот порошок насыщает сталь атомами азота, который увеличивает ее износостойкость и прочность).

 

 

 

 

 

Ящик закрываем крышкой и помещаем в печь. Нагреваем до 920 градусов по Цельсию и выдерживаем несколько часов.

 

 

В итоге имеем прутки стали с оболочкой из у14-16 + азот и у8 внутри.

 

 

Прутки собираем в пакет. И провариваем кузнечной сваркой.

 

 

Надрубаем пакет, складываем-сгибаем, посыпаем флюсом и после нагрева снова свариваем. Операцию повторяем до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое количество слоев.

 

 


Итак , закончили сварку стали каваганэ - внешний слой клинка. Пластину сгибаем "желобом) и помещаем внутрь мягкий сердечник из стали 35г.

 


Аккуратно и не спеша ввариваем сердечник во внешнюю оболочку из каваганэ. Сварку и нагрев следует вести короткими участками.
Теперь протягиваем полученную заготовку в брусок прямоугольного сечения. На конце бруска ,с той стороны, где будет острие, отмечаем линию отреза под углом 45 градусов. И отгибаем.

 

 

 

 

Отковываем полосу сугата, обозначиваем место перехода в накаго и отковываем клинок с необходимыми припусками на слесарную обработку.


Здесь видео на Youtube ковка клинка нагамаки: http://www.youtube.com/watch?v=1fXMH0ZHQBA&feature=plcp
Теперь можно приступать к слесарной обработке и подготовке клинка под закалку. Для этого задаем клинку нужную геометрию на шлифовальных лентах, не забываем оставить на режущей кромке достаточное количество металла.


Работаем по клинку напильниками. Работу следует вести не торопясь и с должным вниманием и аккуратностью.

 

 


Во время работы напильник может забиваться кусочками отработанного металла, которые необходимо вовремя счищать, иначе они будут оставлять глубокие царапины на обрабатываемой поверхности.

 

 


Когда геометрия клинка определена и сделана можно приступать к подготове клинка к операции яки-ирэ ( закалка).

 

Наносим обмазку на клинок. Даем обмазке высохнуть.

 

 

Затем разжигаем в горне уголь...

 

 


Рабочая часть горна должна быть достаточной длины, чтобы обеспечить равномерный прогрев клинка. Поместив клинок в горн с разогретым древесным углем перемещаем клинок таким образом, чтобы равномерно прогрелась вся режущая кромка, которая должна быть закалена.


Теперь, когда клинок равномерно нагрет, его можно достать из горна и опустить в емкость с водой.

 

 

Клинок сначала выгибает острием книзу, как ятаган - это стянулся металл режущей кромки после закалки. Заем его начинает выгибать в обратную сторону, придавая нужный и "правильный" изгиб. Металл начинает слегка вибрировать и "стонать" (как говорят старые термисты). И здесь станет ясно насколько были правильными действия в предыдущих подготовительных операциях. Если все нюансы были учтены - то результат будет хорош. Если где-то была допущена хоть малейшая ошибка - клинок превратится в мусор, а все затраченные труды в горький опыт...


...Но процедура закалки прошла хорошо, как и было задумано. Значит все было сделано правильно.
Теперь очищаем клинок от остатков обмазки. Поверхность должна быть чистой. И делаем отпуск клинка, чтобы снять внутренние напряжения в стали после закалки. Проверяем на наличие трещин.


Далее следует ручная слесарная обработка.
Я использую систему ручной шлифовки клинков наждачной бумагой различной зернистости и притиры. Эту систему перенял у ножевого Мастера Дона Фогга.
После обработки всех плоскостей клинка наждачной бумагой с зерном № 100, размечаем место под дол нагамаки-хи. Нарезку дола можно вести любым режущим инструментом (я использую мини-дрель с насадками маленьких абразивных шаров и твердосплавные боры).

 

 

Теперь, когда нагамаки-хи вырезан с обеих сторон клинка, его нужно выгладить с помощью притира по форме углубления дола и наждачной бумаги.

 

 

 

В процессе шлифовки остается отработанный абразивный порошок и частички снятого металла, их нужно удалять, например смыв их водой.

 

 

Подробнее о данной методике шлифовки клинков можно посмотреть здесь: http://sharpknife.ru/?p=300
Клинок отшлифован и готов к дальнейшей работе.


В традиционной манере японских оружейников ставлю на накаго свою подпись "ито мацумото".

 

 

 

 

Теперь нужно изготовить деревянную основу для рукояти и ножен будущего меча и фурнитуру.


Начнем с изготовления запирающей муфты хабаки. Описаний ее изготовления в достаточном количестве можно найти в интернете, поэтому здесь ограничусь лишь описанием полученного результата.


Хабаки изготовлена из меди. У японских оружейных мастеров есть такой тест плотности подгонки хабаки к плоскости накаго. Хабаки одевается на накаго и капают каплю масла с одной стороны хабаки. Засекают время и ждут появления масла с другой стороны. Если через минуту масло не показалось с другой стороны - хабаки удалась на славу.

 

 


Хабаки удалась.


Фурнитуру: мэнуки, цуба и шайбы сэппа использованы в данном проэкте готовые. Остается лишь подогнать прорезь под накаго.

 

 

Для изготовления рукояти берем две плашки древесины (береза), прикладываем накаго на плоскость плашки и отмечаем его контур карандашом.

 

 

Выбираем паз стамеской в одной плашке, а затем во второй. Совмещаем половинки и проверяем как туда входит накаго. Затем склеиваем плашки. Рубанком придаем будущей рукояти нужный профиль. Выравниваем поверхность напильниками.

 

 


Подготавливаем из меди фути и касира.

 

 

Шлифуем их и покрываем химическим составом для чернения, немного нагреваем для усиления реакции. Фути должна с натягом садиться на начало рукояти (где расположен вырез под накаго).

 

 

Рукоять не будет полностью обернута самэ-ганэ. Вырезаем полоски самэ-ганэ, выбираем паз стамеской в рукояти , там где будет приклеиваться кожа.

 

 


Приклеиваем куски кожи на рукоять, аккуратно уложив ее в выбранный паз. Места стыков кусков кожи маскируем: отделяем костяные чешуйки с обрезков самэ-ганэ и аккуратно крепим на клей в место стыка.

 

 


Теперь пришло время цука-маки - обмотка рукояти шнуром. Способов плетения шнура на рукояти существует великое множество. Для обмотки цука нагамаки используем самый распространенный способ с перекручиванием шнура на 180 градусов.

 

 

Рукоять длинная, намотав определенный участок, можно сделать перерыв, шнур закрепить.

 

 

 

Руки отдохнули... Продолжим мотать шнур на цука. В нужных местах закрепляем мэнуки.


Эти красивые зверушки, цеточки, бабочки прячутся за оплёткой не только ради красоты и услады нашего взора. Как и всё в японском мече, они имеют утилитарное значение. Раньше мэнуки были навершием на мэкуги (как наши булавки) и имели более скромный вид.
По прошествии времени, они стали украшаться, обзавелись собственными сюжетами, увеличились в размерах, и… в итоге совсем отделились от мэкуги и пошли в собственное плавание по цука, став опорой для рук фехтовальщика. Традиционно, мэнуки делаются парные, таким образом, соединив их тыльными сторонами, мы получаем полноценного дракона, дерево или сюжет и т.д.. В более недорогих вариантах их отливали из одной формы.

 

Размещаются на цука они тоже не в случайном порядке. Если идти от фути к касира, то первая мэнуки крепится со стороны омотэ примерно через 3-4 узла от начала, а вторая, не доходя 2-х, 3-х узлов до ритуального узла. Естессно, расстояния различаются в зависимости от длины рукояти, от предпочтений владельца и от общей гармоничности.
Еще один нюанс по поводу расположения. Если это какие-либо животные, растения с корнями, что-либо еще, имеющее направление движения… То двигаться оно должно от фути к касира, т.е. по направлению движения самого человека.

 

 

 

Когда рукоять намотана, остается сделать финальный узел и закрепить к торцу рукояти касира.


Для более удобной работы со шнуром при завязывании финального шнура, его концы можно проклеить обернув бумагой.

 

 

Ну вот... Рукоять намотана. Теперь одеваем рукоять на накаго, не забываем про хабаки, сэппа и цуба. Отмечаем места расположения мэкуги-ана и сверлим их...

 

 


Теперь пришло время изготовить сами мэкуги. В качестве материала былиспользован свилеватый дуб.

 

 


Теперь изготовим ножны (сая) из плашек березы. Порядок операций такой же как и при изготовлении рукояти.
Прикладываем клинок и отмечаем по контуру иго расположение. Не забываем, что клинок внутри ножен запирается лишь медной муфтой хабаки и кончиком клинка.


Выбираем паз стамеской, затем циклюем внутренность ножен, выравнивая поверхность. Не допускается никакого абразива внутри (наждачная бумага) , т.к. останутся частички абразива, которые будут в последствии царапать полировку клинка. Такие ножны применять будет нельзя.

 

 

 

 

Вырезаем паз под хабаки с припуском. Склеиваем ножны, затем обрабатываем их рубанком и напильниками.

 

 

 

Подгоняем место под хабаки. Она должна входить "впритирку" на последних миллиметрах.

 

 

Изготавливаем медную кои-гути на ножны, где клинок должен входить в них.

 

 

Подрезаем место посадки кои-гути на ножны.

 

 

Шлифуем наждачными бумагами поверхность ножен (не забываем закрыть паз, чтобы частички абразива не попали внутрь. Помним почему?).

 

 

Устанавливаем куриката, вырезав ее из свилеватого дуба.

 

 

Когда ножны подготовлены, можно их окрасить. Здесь использована краска на акриловой основе чёрного цвета.

 

 

...Ножны высохли и теперь можно собрать нагамаки.

 

 


Все готово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ито Мацумото, 2012 г.

сайт автора http://itomatsu.ru